Лодка своими руками, для подвесных двигателей до 10 лошадиных сил.

Технические данные лодки, которую предлагаем построить, таковы: дли­на — 3500 мм, ширина — 1390 мм, вы­сота борта по миделю — 465 мм, гру­зоподъемность — 300 кг, подвесной двигатель («Салют», «Ветерок», «Моск­ва») — до 10 л. с.

Обшивка лодки — фанерная (водо­стойкая фанера марки БС-1 толщиной

4    мм — для бортов и толщиной

5    мм — для днища). После обшивки корпус на эпоксидной смоле ЭД-6, эмалите первого покрытия или клее АК-20 оклеивается стеклотканью или бязью.

Постройку лодки начните с изго­товления шести шпангоутов и тран­ца. На отдельном плазе, иа ли­сте фанеры, в натуральную величину вычерчивается каждый шпангоут. За­готовив боковые и днищевые ветви шпангоутов, кницы, бимсы размером 1500x120x15 мм (6 штук) и пиллер­сы, соберите шпангоут на плазе строго по чертежу, приколачивая (временно) детали шпангоута на фанерный лист прямо на чертеже. Набор скрепите на эпоксидном или казеиновом клее. Сняв шпангоут с плаза, дайте смоле «стать», а клею высохнуть в течение суток. Затем наложи нем на плаз вновь про­верьте шпангоут по контуру. В шпан­гоуте прорежьте гнезда для продоль­ного набора (привальных брусьев, ки­ля, стрингеров). К шпангоутам в ме­стах, указанных на чертеже «линией шергеня», шурупами привинтите шергень — планки. Стапель изготовьте из сосновых досок сечением 250 x 30 -г- 40 мм. В досках стапеля на рас­стояниях, равных шпации, сделайте пропилы для установки шпангоутов. Перед тем как начать их установку, стапель положите на козелки. Уста­новка шпангоутов требует точности и аккуратности. Шпангоуты и транец установите вверх килем, и работы по изготовлению корпуса проводите при таком положении лодки. Установив шпангоут, вклейте продольный набор. Брусья притяните к местам креплений резиновой лентой и крепите их шуру­пами на клею, затопленными на соот­ветствующую глубину, чтобы не ме­шали малковке — срезанию выступа­ющих углов и сторон. Продольный набор ставьте в следующем порядке: киль, бортовые (привальные) брусья размером 3500x25x25 мм (6 штук), скуловые брусья, бортовые стрингеры размером 4000X20X14 мм (4 штуки) и днищевые. В нашей лодке все но­совые ветви продольного набора кре­пятся к горизонтальной бобышке в па­зах. Заполнив пазы смолой или клеем, вставьте в них брусья и крепите их „ шурупами с потайной головкой. Попе сборки каркаса дайте смоле затвердеть, а клею высохнуть. Затем обшейте бор­та. Стыки листов фанеры соедините способом, показанным на рисунке. В тех местах, где полоска фанерной ленты прилегает к продольному набору, сделайте пазы. Обшивку к каркасу крепите шурупами и гвоздями «взагиб». Металлический крепеж должен быть оцинкован. Можно использовать мед­ные гвозди. При обшивке днища рабом ведется от линии ДП к скуле. Крепеж ставится через каждые 30—40 см. Ко­гда смола или клей схватятся, снимите корпус со стапеля, зачистите и запи­лите выступающие острые кончики гвоздей и шурупов. Затем корпус пе­реверните килем вниз и настелите па­лубу, изготовьте и установите фальш-бортики по периметру кокпита, сде­лайте моторный ящик- рецесс, при­винтите скобы для удобства переноски лодки. Если предусмотрено пользование распашными веслами, в любом, удоб­ном для гребца месте установите гнез­да для уключин. Перед тем как при­винтить и установить металлические детали, корпус прогрунтуйте, оклейте тканью и покрасьте.

Изнутри корпус грунтуйте горячей олифой в две пропитки, с тщательной сушкой после каждой пропитки. Сна­ружи корпус оклейте тканью. Перед оклейкой скуловые углы закруглите по небольшому радиусу. Оклейку произво­дите, накладывая смолу или клей на сухую ткань на обклеиваемой сухой фанерной поверхности. Клей разгоните по поверхности ткани шпателем, что­бы не образовались воздушные пузы­ри. После оклейки и суточной просуш­ки корпус зачистите шкуркой и ок­расьте любой краской.

На рисунках не даны банки (сиденья). Они изготовляются съемными, из сосновой доски толщи­ной 15—20 мм и устанавливаются в удобном для пассажиров месте лод­ки, с упором на боковой стрингер пли с помощью специальных бру­сочков — ножек с упором на скуло­вой брус.

Бензиновый бак поместите под настил задней палубы.

Источник журнал "Левша"

Лодка своими руками, для подвесных двигателей до 10 лошадиных сил.

Технические данные лодки, которую предлагаем построить, таковы: дли­на — 3500 мм, ширина — 1390 мм, вы­сота борта по миделю — 465 мм, гру­зоподъемность — 300 кг, подвесной двигатель («Салют», «Ветерок», «Моск­ва») — до 10 л. с.

Обшивка лодки — фанерная (водо­стойкая фанера марки БС-1 толщиной

4    мм — для бортов и толщиной

5    мм — для днища). После обшивки корпус на эпоксидной смоле ЭД-6, эмалите первого покрытия или клее АК-20 оклеивается стеклотканью или бязью.

Постройку лодки начните с изго­товления шести шпангоутов и тран­ца. На отдельном плазе, иа ли­сте фанеры, в натуральную величину вычерчивается каждый шпангоут. За­готовив боковые и днищевые ветви шпангоутов, кницы, бимсы размером 1500x120x15 мм (6 штук) и пиллер­сы, соберите шпангоут на плазе строго по чертежу, приколачивая (временно) детали шпангоута на фанерный лист прямо на чертеже. Набор скрепите на эпоксидном или казеиновом клее. Сняв шпангоут с плаза, дайте смоле «стать», а клею высохнуть в течение суток. Затем наложи нем на плаз вновь про­верьте шпангоут по контуру. В шпан­гоуте прорежьте гнезда для продоль­ного набора (привальных брусьев, ки­ля, стрингеров). К шпангоутам в ме­стах, указанных на чертеже «линией шергеня», шурупами привинтите шергень — планки. Стапель изготовьте из сосновых досок сечением 250 x 30 -г- 40 мм. В досках стапеля на рас­стояниях, равных шпации, сделайте пропилы для установки шпангоутов. Перед тем как начать их установку, стапель положите на козелки. Уста­новка шпангоутов требует точности и аккуратности. Шпангоуты и транец установите вверх килем, и работы по изготовлению корпуса проводите при таком положении лодки. Установив шпангоут, вклейте продольный набор. Брусья притяните к местам креплений резиновой лентой и крепите их шуру­пами на клею, затопленными на соот­ветствующую глубину, чтобы не ме­шали малковке — срезанию выступа­ющих углов и сторон. Продольный набор ставьте в следующем порядке: киль, бортовые (привальные) брусья размером 3500x25x25 мм (6 штук), скуловые брусья, бортовые стрингеры размером 4000X20X14 мм (4 штуки) и днищевые. В нашей лодке все но­совые ветви продольного набора кре­пятся к горизонтальной бобышке в па­зах. Заполнив пазы смолой или клеем, вставьте в них брусья и крепите их „ шурупами с потайной головкой. Попе сборки каркаса дайте смоле затвердеть, а клею высохнуть. Затем обшейте бор­та. Стыки листов фанеры соедините способом, показанным на рисунке. В тех местах, где полоска фанерной ленты прилегает к продольному набору, сделайте пазы. Обшивку к каркасу крепите шурупами и гвоздями «взагиб». Металлический крепеж должен быть оцинкован. Можно использовать мед­ные гвозди. При обшивке днища рабом ведется от линии ДП к скуле. Крепеж ставится через каждые 30—40 см. Ко­гда смола или клей схватятся, снимите корпус со стапеля, зачистите и запи­лите выступающие острые кончики гвоздей и шурупов. Затем корпус пе­реверните килем вниз и настелите па­лубу, изготовьте и установите фальш-бортики по периметру кокпита, сде­лайте моторный ящик- рецесс, при­винтите скобы для удобства переноски лодки. Если предусмотрено пользование распашными веслами, в любом, удоб­ном для гребца месте установите гнез­да для уключин. Перед тем как при­винтить и установить металлические детали, корпус прогрунтуйте, оклейте тканью и покрасьте.

Изнутри корпус грунтуйте горячей олифой в две пропитки, с тщательной сушкой после каждой пропитки. Сна­ружи корпус оклейте тканью. Перед оклейкой скуловые углы закруглите по небольшому радиусу. Оклейку произво­дите, накладывая смолу или клей на сухую ткань на обклеиваемой сухой фанерной поверхности. Клей разгоните по поверхности ткани шпателем, что­бы не образовались воздушные пузы­ри. После оклейки и суточной просуш­ки корпус зачистите шкуркой и ок­расьте любой краской.

На рисунках не даны банки (сиденья). Они изготовляются съемными, из сосновой доски толщи­ной 15—20 мм и устанавливаются в удобном для пассажиров месте лод­ки, с упором на боковой стрингер пли с помощью специальных бру­сочков — ножек с упором на скуло­вой брус.

Бензиновый бак поместите под настил задней палубы.

Источник журнал "Левша"

Как сделать мотофрезу из мопедного двигателя?

Конструкция мотофрезы — несложная. В качестве силового агрегата можно использовать любой велосипедный или мопедный двигатель — например, серии Ш (Ш-52 — Ш-58), с рабочим объемом цилиндра 50 куб. см. Режущий инструмент (фреза) агрегата собран из стальных голос сечением 5x40 мм. На каждую из фрез их потребуется 8 штук. Полосы изгибают в виде буквы Г и болтами Мб соединяют между собой. Образовавшиеся четыре крестовины попарно приваривают к двум втулкам с внутренними отверстиями в виде шестигранников. Основой рамы мотофрезы служит стальной короб, в котором располагается одна из ступеней замедления цепного редуктора. Короб сварен из пластин толщиной 4 мм, а нижняя его часть — из двух подшипниковых корпусов. В верхней части короба разделаны два отверстия, через которые проходит промежуточный вал. Последний вращается в двух подшипниках (205), расположенных в корпусах, сваренных из стальной пластины толщиной 5 мм и стального кольца. Корпуса имеют овальные отверстия на пластине —это позволяет натягивать цепь, связывающую звездочки рабочего и промежуточного валов. Для фиксации выбранного положения предусмотрены резьбовые шпильки, находящиеся на пластинах-основаниях, накладка с отверстиями-прорезями и две гайки с шайбами.

Двигатель крепится на кронштейне, приваренном к передней стенке короба. Горизонтальная и вертикальная части кронштейна представляют собой отрезки стального профиля «тавр», подкос — стальную полосу сечением 5x40 мм. На вертикальной части кронштейна имеются две скобы из стальной полосы толщиной 5 мм — к ним двумя болтами с резьбой М8 и крепится двигатель. Ручки мотофрезы выгнуты из двух стальных труб внешним диаметром 22 мм. Между ними располагается топливный бак емкостью около 2 л из оцинкованного кровельного железа. Ручки крепятся к раме цапфами через переходник-валик с двумя фланцами и разрезную трубу-хомут (с зажимной рукояткой), установленную на стойке, приваренной к коробу рамы. В задней части рамы находится сцепное устройство — стальная полоса с приваренной к ней П-образ-ной скобой. При использовании мотофрезы в основном варианте в сцепном устройстве шарнирно закрепляется тормозной костыль, с помощью которого можно регулировать скорость продвижения по пашне и глубину обработки почвы. При использовании же агрегата в варианте мототягача (совместно с транспортной тележкой) вместо костыля закрепляется проушина водила тележки. В этом случае вместо фрез на рабочий вал устанавливаются колеса. Для мотофрезы требуются три звездочки: две (Z=35 и Z=11) — на промежуточный вал и одна (Z=15) — на рабочий. Все звездочки вытачиваются из стали, но возможен вариант сварной конструкции (ступица — отрезок подходящей трубы, диск — стальная пластина толщиной 7 мм). При сборке агрегата особое внимание следует уделить установке двигателя: ось его звездочки должна совпадать с осью звездочки на промежуточном валу. Для удобства кронштейны крепления двигателя сделайте несколько шире проушин на его картере и не забудьте использовать прокладки — это поможет точнее совместить плоскости звездочек. Если после запуска двигатель будет перегреваться, сконструируйте несложный вентилятор. У двигателей серии Ш это делается довольно просто: в крышке картера прорезается отверстие, соосное с маховичком магнето, а на последнем закрепляется крыльчатка центробежного вентилятора. Улитку и воздуховод можно выколотить из алюминиевого листа. Двигатель лучше всего закапоти-ровать, для чего потребуется лист кровельного железа или дюралюминия, согнутый в виде буквы Г1, а фрезы (колеса) прикрыть грязевыми щитками. Органы управления двигателем ничем не отличаются от штатных, (на рукоятках смонтированы ручки «газа», сцепления, переключателя скоростей). Запускается двигатель кикстартером вручную.Транспортная тележка собирается на трубчатой раме, на которой закрепляется кузов,собранный из 10-мм фанеры с помощью дюралюминиевых или стальных уголков. Непосредственно перед кузовом устанавливается сиденье водителя—для этой цели лучше всего использовать каркас старого металлического кресла или готовый «анатомический» вариант из пластмассы. Колеса транспортной тележки должны быть оборудованы барабанными тормозами; рукоятка их привода закрепляется на самой тележке.

Как сделать мотофрезу из мопедного двигателя?

Конструкция мотофрезы — несложная. В качестве силового агрегата можно использовать любой велосипедный или мопедный двигатель — например, серии Ш (Ш-52 — Ш-58), с рабочим объемом цилиндра 50 куб. см. Режущий инструмент (фреза) агрегата собран из стальных голос сечением 5x40 мм. На каждую из фрез их потребуется 8 штук. Полосы изгибают в виде буквы Г и болтами Мб соединяют между собой. Образовавшиеся четыре крестовины попарно приваривают к двум втулкам с внутренними отверстиями в виде шестигранников. Основой рамы мотофрезы служит стальной короб, в котором располагается одна из ступеней замедления цепного редуктора. Короб сварен из пластин толщиной 4 мм, а нижняя его часть — из двух подшипниковых корпусов. В верхней части короба разделаны два отверстия, через которые проходит промежуточный вал. Последний вращается в двух подшипниках (205), расположенных в корпусах, сваренных из стальной пластины толщиной 5 мм и стального кольца. Корпуса имеют овальные отверстия на пластине —это позволяет натягивать цепь, связывающую звездочки рабочего и промежуточного валов. Для фиксации выбранного положения предусмотрены резьбовые шпильки, находящиеся на пластинах-основаниях, накладка с отверстиями-прорезями и две гайки с шайбами.

Двигатель крепится на кронштейне, приваренном к передней стенке короба. Горизонтальная и вертикальная части кронштейна представляют собой отрезки стального профиля «тавр», подкос — стальную полосу сечением 5x40 мм. На вертикальной части кронштейна имеются две скобы из стальной полосы толщиной 5 мм — к ним двумя болтами с резьбой М8 и крепится двигатель. Ручки мотофрезы выгнуты из двух стальных труб внешним диаметром 22 мм. Между ними располагается топливный бак емкостью около 2 л из оцинкованного кровельного железа. Ручки крепятся к раме цапфами через переходник-валик с двумя фланцами и разрезную трубу-хомут (с зажимной рукояткой), установленную на стойке, приваренной к коробу рамы. В задней части рамы находится сцепное устройство — стальная полоса с приваренной к ней П-образ-ной скобой. При использовании мотофрезы в основном варианте в сцепном устройстве шарнирно закрепляется тормозной костыль, с помощью которого можно регулировать скорость продвижения по пашне и глубину обработки почвы. При использовании же агрегата в варианте мототягача (совместно с транспортной тележкой) вместо костыля закрепляется проушина водила тележки. В этом случае вместо фрез на рабочий вал устанавливаются колеса. Для мотофрезы требуются три звездочки: две (Z=35 и Z=11) — на промежуточный вал и одна (Z=15) — на рабочий. Все звездочки вытачиваются из стали, но возможен вариант сварной конструкции (ступица — отрезок подходящей трубы, диск — стальная пластина толщиной 7 мм). При сборке агрегата особое внимание следует уделить установке двигателя: ось его звездочки должна совпадать с осью звездочки на промежуточном валу. Для удобства кронштейны крепления двигателя сделайте несколько шире проушин на его картере и не забудьте использовать прокладки — это поможет точнее совместить плоскости звездочек. Если после запуска двигатель будет перегреваться, сконструируйте несложный вентилятор. У двигателей серии Ш это делается довольно просто: в крышке картера прорезается отверстие, соосное с маховичком магнето, а на последнем закрепляется крыльчатка центробежного вентилятора. Улитку и воздуховод можно выколотить из алюминиевого листа. Двигатель лучше всего закапоти-ровать, для чего потребуется лист кровельного железа или дюралюминия, согнутый в виде буквы Г1, а фрезы (колеса) прикрыть грязевыми щитками. Органы управления двигателем ничем не отличаются от штатных, (на рукоятках смонтированы ручки «газа», сцепления, переключателя скоростей). Запускается двигатель кикстартером вручную.Транспортная тележка собирается на трубчатой раме, на которой закрепляется кузов,собранный из 10-мм фанеры с помощью дюралюминиевых или стальных уголков. Непосредственно перед кузовом устанавливается сиденье водителя—для этой цели лучше всего использовать каркас старого металлического кресла или готовый «анатомический» вариант из пластмассы. Колеса транспортной тележки должны быть оборудованы барабанными тормозами; рукоятка их привода закрепляется на самой тележке.

Катамаран сборно-разборный, своими руками

Катамаран сборно-разборный, своими руками

Змей дающий электричество туристу.

ветроэлектрический, генератор, двигатель, змей, поход, пропеллер, скорость,

змей, поход, ветроэлектрический, генератор, пропеллер, двигатель, генератор, скорость, турист,фонарь,лампочка

Змей дающий электричество туристу.

ветроэлектрический, генератор, двигатель, змей, поход, пропеллер, скорость,

змей, поход, ветроэлектрический, генератор, пропеллер, двигатель, генератор, скорость, турист,фонарь,лампочка

Насос самодельный.

Насос самодельный.

Насос самодельный.

Насос самодельный.

Мотоблок для самоделкина

делаем сами, мотоблок, размеры, своими руками, чертеж, вал,ось,коромысла,вилка,хвостовик,двигатель,корпус,колесо,рычаг,собачка,обгонная муфта

Пашет велосипед с двигателем от "Дружба"

При изготовлении любого приспособления или механизма сельский самоделкин как правило стараются использовать максимум серийных частей, деталей, узлов. Вот и в этом случае: велосипедная рама с кареткой, цепь и втулка переднего колеса, подшипники, несколько зубчатых шестерен и двигатель от бензопилы — этого набора уже достаточно для того, чтобы собрать простейший мотоплуг. Дополнительно потребуется лишь изготовить стальное ведущее колесо с грунтозацепами.
На консоли оси каретки вместо шатунов насажены промежуточные звездочки: малая (Z=15, t= 12,7 мм) и большая {Z=48, t=12,7 мм); такая же большая звездочка у ведущего колеса. Привод осуществляется с помощью втулочно-роликовой цепи. Диаметр колеса — 500 мм; оно устанавливается на месте заднего велосипедного.