Чего и сколько, посадит и посеять на своем участке?

Планируем новый участок. 6 полезных советов

1. Если вы купили участок земли, начните с планировки. Территорию участка лучше распределить так: домик должен занять не более 10% площади, огород - 17%, плодовые культуры - 40%, ягодные - 20%, газон, декоративные кустарники и цветы - 13%. Но, конечно, соотношение может быть и другим - все зависит от ваших вкусов и намерений.

2. Плодовые деревья и высокие кустарники не сажайте возле дома, чтобы не затенять его. Лучше разместить здесь цветники.

Ягодные кустарники могут стать живой изгородью - размещайте их по краям участка.

3. Пока деревья молодые, между ними можно сажать землянику, овощи - потом их нетрудно переместить на другие хорошо освещенные места.

Не стремитесь плотно засадить участок - загущенные посадки не дадут высокого урожая. В среднем бывает достаточно посадить 8-10 яблонь или 20-25 на карликовых подвоях, 2 груши, 6-8 вишен или слив, 2 рябины, 2-3 облепихи, 6-8 кустов крыжовника, 12-15 кустов черной смородины, 3-5 белой и красной, около 50 растений малины, 250-300 кустов земляники - и вы сможете вполне обеспечить ягодами и фруктами свою семью.

4. Размещая огородные культуры, 40 кв.м. площади отведите под ранний картофель, 10 кв.м. - плд морковь, петрушку, свеклу. Под редис, укроп, салат, щавель можно отвести 5 кв.м., под кабачки, тыкву - 10 кв.м., под огурцы и помидоры - по 6-8 кв.м, оставив на прочие культуры примерно 10 кв.м. Как показывает опыт, пропорции эти самые рациональные. Шиповник, рябину, барбарис и облепиху лучше сажать по границе участка.

5. Посмотрите запасы своих семян, обменяйтесь с соседями, проверьте свои семена на всхожесть. Сохраняют всхожесть семена: огурцов, дынь, тыкв и кабачков - свыше 6 лет, бобовых и кукурузы - 5-6 лет, капусты, редиса, редьки, репы, свеклы и помидоров - 4-5 лет, лука моркови, салата, шпината - 3-4 года, укропа, петрушки, кориандра и щавеля - 2-3 года, сельдерея и пастернака - 1-2 года.

6. У семян цветов тоже свои сроки всхожести: астры - 2 года, душистый горошек, календула, бархатцы - 4-5 лет, настурция и левкой - 5-6 лет, сальвия, гвоздика, маргаритки - 2-3 года, цинния, табак, дигиталис - 3-4 года.

Чего и сколько, посадит и посеять на своем участке?

Планируем новый участок. 6 полезных советов

1. Если вы купили участок земли, начните с планировки. Территорию участка лучше распределить так: домик должен занять не более 10% площади, огород - 17%, плодовые культуры - 40%, ягодные - 20%, газон, декоративные кустарники и цветы - 13%. Но, конечно, соотношение может быть и другим - все зависит от ваших вкусов и намерений.

2. Плодовые деревья и высокие кустарники не сажайте возле дома, чтобы не затенять его. Лучше разместить здесь цветники.

Ягодные кустарники могут стать живой изгородью - размещайте их по краям участка.

3. Пока деревья молодые, между ними можно сажать землянику, овощи - потом их нетрудно переместить на другие хорошо освещенные места.

Не стремитесь плотно засадить участок - загущенные посадки не дадут высокого урожая. В среднем бывает достаточно посадить 8-10 яблонь или 20-25 на карликовых подвоях, 2 груши, 6-8 вишен или слив, 2 рябины, 2-3 облепихи, 6-8 кустов крыжовника, 12-15 кустов черной смородины, 3-5 белой и красной, около 50 растений малины, 250-300 кустов земляники - и вы сможете вполне обеспечить ягодами и фруктами свою семью.

4. Размещая огородные культуры, 40 кв.м. площади отведите под ранний картофель, 10 кв.м. - плд морковь, петрушку, свеклу. Под редис, укроп, салат, щавель можно отвести 5 кв.м., под кабачки, тыкву - 10 кв.м., под огурцы и помидоры - по 6-8 кв.м, оставив на прочие культуры примерно 10 кв.м. Как показывает опыт, пропорции эти самые рациональные. Шиповник, рябину, барбарис и облепиху лучше сажать по границе участка.

5. Посмотрите запасы своих семян, обменяйтесь с соседями, проверьте свои семена на всхожесть. Сохраняют всхожесть семена: огурцов, дынь, тыкв и кабачков - свыше 6 лет, бобовых и кукурузы - 5-6 лет, капусты, редиса, редьки, репы, свеклы и помидоров - 4-5 лет, лука моркови, салата, шпината - 3-4 года, укропа, петрушки, кориандра и щавеля - 2-3 года, сельдерея и пастернака - 1-2 года.

6. У семян цветов тоже свои сроки всхожести: астры - 2 года, душистый горошек, календула, бархатцы - 4-5 лет, настурция и левкой - 5-6 лет, сальвия, гвоздика, маргаритки - 2-3 года, цинния, табак, дигиталис - 3-4 года.

Наиболее распространенные антидоты

Яд — антидот

Метиловый спирт, этиленгликоль — алкоголь этиловый

Синильная кислота и ее соли — амилнитрит

Kлофелин, фосфорорганические соединения, сердечные гликозиды — атропина сульфат

Противотуберкулезные препараты (фтивазид, изониазид) — витамин В6 (пиридоксин)

Фосфорорганические инсектициды — дипироксим

Угарный газ — гипербарическая оксигенация

Аманитин (яд бледной поганки) — липоевая кислота

Нитраты и нитриты — метиленовый синий

Препараты опия — налорфин

Кислоты — натрия гидрокарбонат (сода)

Синильная кислота и ее соли — натрия нитрит

Соединения тяжелых металлов — унитиол

Физостигмин — атропин

Наиболее распространенные антидоты

Яд — антидот

Метиловый спирт, этиленгликоль — алкоголь этиловый

Синильная кислота и ее соли — амилнитрит

Kлофелин, фосфорорганические соединения, сердечные гликозиды — атропина сульфат

Противотуберкулезные препараты (фтивазид, изониазид) — витамин В6 (пиридоксин)

Фосфорорганические инсектициды — дипироксим

Угарный газ — гипербарическая оксигенация

Аманитин (яд бледной поганки) — липоевая кислота

Нитраты и нитриты — метиленовый синий

Препараты опия — налорфин

Кислоты — натрия гидрокарбонат (сода)

Синильная кислота и ее соли — натрия нитрит

Соединения тяжелых металлов — унитиол

Физостигмин — атропин

Блок питания на 0-12 вольт.

Схема простого регулируемого (плавно) блока питания на 0—12 вольт. Электрическая схема и пояснение её работы.

Схема простого, регулируемого плавно, блока питания представляет собой две основные части, это сам блок питания и небольшая транзисторная схема параметрического регулятора напряжения. Первая часть содержит понижающий трансформатор, выпрямитель (диодный мост) и конденсатор (сглаживающий фильтр). По большей части именно от выбора этих частей зависит мощность всего блока питания. Что бы не делать слишком большим блок питания ограничимся электрической мощностью в 30 Вт. Хотя для увеличения этой мощности достаточно будет поменять трансформатор, мост и выходной транзистор, имеющие соответствующие величины токов и напряжений.

Итак, находим трансформатор, который рассчитан на входное напряжение 220 вольт и выходное 12-15 вольт, вторичная обмотка должна иметь сечение, обеспечивающее номинальную силу тока в 2-3 ампера. Далее, спаиваем диодный мостик, элементы которого должны быть рассчитаны на ток не меньше 5 ампер (лучше брать с небольшим запасом). И к выходу моста припаяем фильтрующий конденсатор с ёмкостью от 1000 микрофарад и более. Схема плавно регулируемого параметрического стабилизатора после её сборки (спайки) должна сразу начать нормально работать, хотя если есть желание донастройки и точной регулировки внутренних параметров, можете сами по изменять имеющиеся электронные компоненты, поставив туда наиболее подходящие на Ваш взгляд.

Теперь расскажу о самой работе данной схемы плавно регулируемого блока питания. Трансформатор — его задача заключается в преобразовании электрической энергии, то есть он сетевое напряжение 220 вольт понижает до нужных 12 вольт. Заметим, что как был у нас переменный ток, так и остался, хотя и понизилась амплитуда. Диодный мостик занимается тем, что переводит все колебания в один полупериод, а именно значение тока после мостика уже меняется только от нуля и до 12 вольт, не меняя своего полюса. Но волнообразный ток подходит не для всех случаев питания электрооборудования, для многих устройств нужен именно постоянный ток, допускающий минимальные колебания. Для этого и нужен конденсатор, который сглаживает скачки напряжения.

Схема регулятора является параметрической, то есть в схеме создаётся некое опорное напряжение, уже от которого путём деления напряжения и усиления силы тока создаются необходимые выходные величины электрических параметров. С выхода мостика, на котором уже сглажены скачки (фильтрующим конденсатором), напряжение подаётся на цепь параметрического стабилизатора, состоящего из резистора R1 и стабилитрона VD2. Тут напряжение делиться, причём на стабилитроне образуется некоторое постоянная его величина с малыми отклонениями. Если напряжение будет меняться, по причине внешних обстоятельств, то эти изменения только будут заметны на R1.

Параллельно стабилитрону, на котором образовалось опорное напряжение постоянной величины, включён переменный резистор R2, что, собственно, и осуществляет плавное изменение выходного напряжения на нашем регулируемом блоке питания. Когда мы его крутим, то получаем определённую величину постоянного напряжения, что далее делится между база-эмиттерными переходами транзисторов, включённых по схеме эмиттерных повторителей. А, как известно, включение по этой схеме заставляет транзисторы работать в режиме усиления только тока, при том, что напряжение остаётся как бы неизменным. То есть, напряжение снятое с переменного резистора передаётся на выход через транзисторы, которые понижают его только на величину своего насыщения (примерно от 0.4 до 0.7 вольт).

Проще говоря — выставили мы на переменном резисторе значение 5 вольт, оно передалось через транзисторы на выход (минус примерно 1.2 вольта, что осели на транзисторных переходах база-эмиттер), а в силу усиления тока, мы получили повышение мощности, срезанной от основной, которая имеется на выходе диодного мостика. Транзисторы тут являются некими электрическими краниками, которыми мы управляем при помощи изменения напряжения на база-эмиттерных переходах. Чем больше мы подадим на них напряжения с переменного резистора, тем сильнее откроются транзисторы (понизится их внутреннее сопротивление) и больше электрической мощности передастся на выход регулируемого блока питания.

Блок питания на 0-12 вольт.

Схема простого регулируемого (плавно) блока питания на 0—12 вольт. Электрическая схема и пояснение её работы.

Схема простого, регулируемого плавно, блока питания представляет собой две основные части, это сам блок питания и небольшая транзисторная схема параметрического регулятора напряжения. Первая часть содержит понижающий трансформатор, выпрямитель (диодный мост) и конденсатор (сглаживающий фильтр). По большей части именно от выбора этих частей зависит мощность всего блока питания. Что бы не делать слишком большим блок питания ограничимся электрической мощностью в 30 Вт. Хотя для увеличения этой мощности достаточно будет поменять трансформатор, мост и выходной транзистор, имеющие соответствующие величины токов и напряжений.

Итак, находим трансформатор, который рассчитан на входное напряжение 220 вольт и выходное 12-15 вольт, вторичная обмотка должна иметь сечение, обеспечивающее номинальную силу тока в 2-3 ампера. Далее, спаиваем диодный мостик, элементы которого должны быть рассчитаны на ток не меньше 5 ампер (лучше брать с небольшим запасом). И к выходу моста припаяем фильтрующий конденсатор с ёмкостью от 1000 микрофарад и более. Схема плавно регулируемого параметрического стабилизатора после её сборки (спайки) должна сразу начать нормально работать, хотя если есть желание донастройки и точной регулировки внутренних параметров, можете сами по изменять имеющиеся электронные компоненты, поставив туда наиболее подходящие на Ваш взгляд.

Теперь расскажу о самой работе данной схемы плавно регулируемого блока питания. Трансформатор — его задача заключается в преобразовании электрической энергии, то есть он сетевое напряжение 220 вольт понижает до нужных 12 вольт. Заметим, что как был у нас переменный ток, так и остался, хотя и понизилась амплитуда. Диодный мостик занимается тем, что переводит все колебания в один полупериод, а именно значение тока после мостика уже меняется только от нуля и до 12 вольт, не меняя своего полюса. Но волнообразный ток подходит не для всех случаев питания электрооборудования, для многих устройств нужен именно постоянный ток, допускающий минимальные колебания. Для этого и нужен конденсатор, который сглаживает скачки напряжения.

Схема регулятора является параметрической, то есть в схеме создаётся некое опорное напряжение, уже от которого путём деления напряжения и усиления силы тока создаются необходимые выходные величины электрических параметров. С выхода мостика, на котором уже сглажены скачки (фильтрующим конденсатором), напряжение подаётся на цепь параметрического стабилизатора, состоящего из резистора R1 и стабилитрона VD2. Тут напряжение делиться, причём на стабилитроне образуется некоторое постоянная его величина с малыми отклонениями. Если напряжение будет меняться, по причине внешних обстоятельств, то эти изменения только будут заметны на R1.

Параллельно стабилитрону, на котором образовалось опорное напряжение постоянной величины, включён переменный резистор R2, что, собственно, и осуществляет плавное изменение выходного напряжения на нашем регулируемом блоке питания. Когда мы его крутим, то получаем определённую величину постоянного напряжения, что далее делится между база-эмиттерными переходами транзисторов, включённых по схеме эмиттерных повторителей. А, как известно, включение по этой схеме заставляет транзисторы работать в режиме усиления только тока, при том, что напряжение остаётся как бы неизменным. То есть, напряжение снятое с переменного резистора передаётся на выход через транзисторы, которые понижают его только на величину своего насыщения (примерно от 0.4 до 0.7 вольт).

Проще говоря — выставили мы на переменном резисторе значение 5 вольт, оно передалось через транзисторы на выход (минус примерно 1.2 вольта, что осели на транзисторных переходах база-эмиттер), а в силу усиления тока, мы получили повышение мощности, срезанной от основной, которая имеется на выходе диодного мостика. Транзисторы тут являются некими электрическими краниками, которыми мы управляем при помощи изменения напряжения на база-эмиттерных переходах. Чем больше мы подадим на них напряжения с переменного резистора, тем сильнее откроются транзисторы (понизится их внутреннее сопротивление) и больше электрической мощности передастся на выход регулируемого блока питания.

Советы, чтоб сохранит здоровье.

1. Научись видеть вокруг всё живое и радоваться всему – траве, дереву, птицам, животным, земле, небу. Всматривайся в них добрыми глазами и с внимательным сердцем – и откроются тебе такие знания, которые не найдешь в книгах. И увидишь в них себя – укрощенного и обновленного.

2. Возьми за обычай хоть по несколько минут во всякое время постоять босиком на земле. Давай телу землю, пока она сама не позвала его.

3. Ищи случай побыть у воды. Она снимет усталость, очистит мысли.

4. Пей чистую воду, где только можно, не дожидаясь жажды. Это первое лекарство. Куда меня судьба не вела, я прежде искал колодец, источник. Не пей сладкой и соленой (минеральной) вод из бутылок. Первая разъесть печень, вторая замурует сосуды.

5. Ежедневно на твоем столе должны быть овощи. Питательные те овощи, которые согреты и наполнены солнцем. На первом месте – свекла, нет на земле лучшей пищи. Затем – фасоль, тыква, ягода, морковь, томаты, перец, шпинат, салат, яблоки, виноград, сливы.

6. Мясо, если хочется, кушать можешь. Но редко. НЕ ЕШЬ свинину, не одного человека она отправила на тот свет. А вот тоненький ломоть сала пойдет на пользу. Но не копти его. Зачем смолу употреблять …

7. Плохая еда – колбаса, жареный картофель, печенье, сладости, консервы, маринады. Моя еда – это крупы, фасоль, зелень. Хищник наелся мяса – едва ползет, ленивый. А конь от овса весь день воз тянет. Саранча питается травой от того силы имеет летать.

8. Есть лучше по горстке, но часто. Чтобы меньше есть, пью много воды и компотов, ем грубую пищу и сырые овощи. С вечера четверга до вечера пятницы ничего не ем, только пью воду.

9. Пост – крупнейшая благодать. Ничто не укрепляет и не молодит меня так, как пост. Кости становятся легкими, как у птицы. А сердце веселое, как у парня. С каждым крупным постом я молодею на несколько лет.

10. Солнце всходит и заходит – для тебя. Работа спорится после восхода солнца. Привыкнешь к этому и будешь крепок телом и здоровый духом. А мозг лучше отдыхает и светлеет в вечернем сне. Так поступают монахи и воины. И имеют силу служить.

11. Хорошо среди дня вздремнуть полчаса навзничь, чтобы кровь освежила голову и лицо. Плохо спать после еды, потому что тогда кровь становится густая и жир оседает на сосудах.

12. Меньше сиди, но спи вдоволь.

13. Старайся больше быть под открытым небом. Приучи себя жить в прохладном помещении. Достаточно, чтобы ноги и руки были в тепле, зато голова – в прохладе. Тело чахнет и стареет от тепла. В Уссурийске лесах я знал старого китайца, который всегда ходил в ватной одежде, зато в хижине почти никогда не топил.

14. Слабое, мерзлявое тело укрепляй травами. Горстку трав, ягод, листьев, веток смородины, малины, земляники запаривай кипятком и пей целый день. Зимой от этого большую пользу получишь.

15. Не забывайте об орехах. Орех похож на мозг наш. В нем сила для мозга. Хорошо ежедневно употреблять чайную ложку орехового масла.

16. С людьми будь добр и внимателен. У каждого из них, даже пустого, можно чему ни будь научиться. Не делай из людей себе ни врагов, ни друзей. И тогда не получишь от них хлопот.

17. То, что тебе предназначено, будет дано. Только научись смиренно ждать. То, что тебе не надлежит иметь, и ждать не следует. Пусть душа будет легкой.

18. Не верь в предрассудки, звездочётам, не прибегай к ворожбе. Держи душу и сердце в чистоте.

19. Когда на душе плохо, надо много ходить. Лучше полем, лесом, над водой. Вода понесет твою грусть. Но помни: лучшее лекарство для тела и души – пост, молитва и физическая работа.

20. Больше двигайся. Камень который катится, мхом НЕ обрастает. Хлопоты нас держат на земле. Не уклоняйся от них, но и не дай им на собой господствовать. Никогда не бойся начинать изучать новое дело – обновишься сам.

21. Я никогда не был на курорте, ни воскресенье не пролежал. Мой отдых – это смена занятий. Нервы отдыхают, когда трудятся руки. Тело набирается сил, когда работает голова.

22. Не проси мало. Проси велико. И получишь более малого.

23. Не хитри со всего извлекать выгоду, а старайся, чтобы самому быть полезным. Лоза, которая не родит, скоро усыхает.

24. Не будь зубоскалом и пересмешником, но будь веселым.

25. Не переедайте! Голодный зверь хитрее и проворнее сытого человека. С горстью фиников и кружкой вина римские легионеры бежали в полной амуниции 20 километров, врезались во вражеские ряды и сражались полдня без передышки … А от пресыщение и разврата патрициев римская империя пала.

26. После ужина я еще полчаса прогуливаюсь по саду.

27. Когда принимаете пищу, не запивайте её. Не пейте ни до, ни после еды.

28. Чтобы не ходить с ребенком по больницам и аптекам, отдайте его в руки Природы. С малых лет научите ступать по земле босиком. Это сильнейшая закалка. Обгорел ребенок на солнце – это пойдет на пользу, укусила оса или муравей – тоже хорошо, ужалился крапивой, искупался в прохладной воде, поцарапался колючкой, съел падалицу в саду – значит, закалился от недугов, стала крепче телом, сильнее духом.

29. Когда режете овощи ножом, они частично теряют земную силу. Лучше их есть и варить целыми. Лук вдвое полезнее, если его раздавить руками или деревянной дощечкой.

30. Не обязательно пить магазинный чай . Для меня лучшая заварка – из молодых веточек груши. Такой чай очень ароматный и лечебный. Выводит соли и лишнюю воду, снимает боли и воспаление суставов. А кофе, чай, сладкие напитки, пиво подтачивают сердце.

Советы, чтоб сохранит здоровье.

1. Научись видеть вокруг всё живое и радоваться всему – траве, дереву, птицам, животным, земле, небу. Всматривайся в них добрыми глазами и с внимательным сердцем – и откроются тебе такие знания, которые не найдешь в книгах. И увидишь в них себя – укрощенного и обновленного.

2. Возьми за обычай хоть по несколько минут во всякое время постоять босиком на земле. Давай телу землю, пока она сама не позвала его.

3. Ищи случай побыть у воды. Она снимет усталость, очистит мысли.

4. Пей чистую воду, где только можно, не дожидаясь жажды. Это первое лекарство. Куда меня судьба не вела, я прежде искал колодец, источник. Не пей сладкой и соленой (минеральной) вод из бутылок. Первая разъесть печень, вторая замурует сосуды.

5. Ежедневно на твоем столе должны быть овощи. Питательные те овощи, которые согреты и наполнены солнцем. На первом месте – свекла, нет на земле лучшей пищи. Затем – фасоль, тыква, ягода, морковь, томаты, перец, шпинат, салат, яблоки, виноград, сливы.

6. Мясо, если хочется, кушать можешь. Но редко. НЕ ЕШЬ свинину, не одного человека она отправила на тот свет. А вот тоненький ломоть сала пойдет на пользу. Но не копти его. Зачем смолу употреблять …

7. Плохая еда – колбаса, жареный картофель, печенье, сладости, консервы, маринады. Моя еда – это крупы, фасоль, зелень. Хищник наелся мяса – едва ползет, ленивый. А конь от овса весь день воз тянет. Саранча питается травой от того силы имеет летать.

8. Есть лучше по горстке, но часто. Чтобы меньше есть, пью много воды и компотов, ем грубую пищу и сырые овощи. С вечера четверга до вечера пятницы ничего не ем, только пью воду.

9. Пост – крупнейшая благодать. Ничто не укрепляет и не молодит меня так, как пост. Кости становятся легкими, как у птицы. А сердце веселое, как у парня. С каждым крупным постом я молодею на несколько лет.

10. Солнце всходит и заходит – для тебя. Работа спорится после восхода солнца. Привыкнешь к этому и будешь крепок телом и здоровый духом. А мозг лучше отдыхает и светлеет в вечернем сне. Так поступают монахи и воины. И имеют силу служить.

11. Хорошо среди дня вздремнуть полчаса навзничь, чтобы кровь освежила голову и лицо. Плохо спать после еды, потому что тогда кровь становится густая и жир оседает на сосудах.

12. Меньше сиди, но спи вдоволь.

13. Старайся больше быть под открытым небом. Приучи себя жить в прохладном помещении. Достаточно, чтобы ноги и руки были в тепле, зато голова – в прохладе. Тело чахнет и стареет от тепла. В Уссурийске лесах я знал старого китайца, который всегда ходил в ватной одежде, зато в хижине почти никогда не топил.

14. Слабое, мерзлявое тело укрепляй травами. Горстку трав, ягод, листьев, веток смородины, малины, земляники запаривай кипятком и пей целый день. Зимой от этого большую пользу получишь.

15. Не забывайте об орехах. Орех похож на мозг наш. В нем сила для мозга. Хорошо ежедневно употреблять чайную ложку орехового масла.

16. С людьми будь добр и внимателен. У каждого из них, даже пустого, можно чему ни будь научиться. Не делай из людей себе ни врагов, ни друзей. И тогда не получишь от них хлопот.

17. То, что тебе предназначено, будет дано. Только научись смиренно ждать. То, что тебе не надлежит иметь, и ждать не следует. Пусть душа будет легкой.

18. Не верь в предрассудки, звездочётам, не прибегай к ворожбе. Держи душу и сердце в чистоте.

19. Когда на душе плохо, надо много ходить. Лучше полем, лесом, над водой. Вода понесет твою грусть. Но помни: лучшее лекарство для тела и души – пост, молитва и физическая работа.

20. Больше двигайся. Камень который катится, мхом НЕ обрастает. Хлопоты нас держат на земле. Не уклоняйся от них, но и не дай им на собой господствовать. Никогда не бойся начинать изучать новое дело – обновишься сам.

21. Я никогда не был на курорте, ни воскресенье не пролежал. Мой отдых – это смена занятий. Нервы отдыхают, когда трудятся руки. Тело набирается сил, когда работает голова.

22. Не проси мало. Проси велико. И получишь более малого.

23. Не хитри со всего извлекать выгоду, а старайся, чтобы самому быть полезным. Лоза, которая не родит, скоро усыхает.

24. Не будь зубоскалом и пересмешником, но будь веселым.

25. Не переедайте! Голодный зверь хитрее и проворнее сытого человека. С горстью фиников и кружкой вина римские легионеры бежали в полной амуниции 20 километров, врезались во вражеские ряды и сражались полдня без передышки … А от пресыщение и разврата патрициев римская империя пала.

26. После ужина я еще полчаса прогуливаюсь по саду.

27. Когда принимаете пищу, не запивайте её. Не пейте ни до, ни после еды.

28. Чтобы не ходить с ребенком по больницам и аптекам, отдайте его в руки Природы. С малых лет научите ступать по земле босиком. Это сильнейшая закалка. Обгорел ребенок на солнце – это пойдет на пользу, укусила оса или муравей – тоже хорошо, ужалился крапивой, искупался в прохладной воде, поцарапался колючкой, съел падалицу в саду – значит, закалился от недугов, стала крепче телом, сильнее духом.

29. Когда режете овощи ножом, они частично теряют земную силу. Лучше их есть и варить целыми. Лук вдвое полезнее, если его раздавить руками или деревянной дощечкой.

30. Не обязательно пить магазинный чай . Для меня лучшая заварка – из молодых веточек груши. Такой чай очень ароматный и лечебный. Выводит соли и лишнюю воду, снимает боли и воспаление суставов. А кофе, чай, сладкие напитки, пиво подтачивают сердце.

Уход и обследование деревянного дома после зимовки.

1. Проверьте металлические крепления для скольжения кровли, подкладочный ковёр, коньковые уплотнители. Обнаруженные повреждения устраните.

2. Просмотрите на предмет креплений вентиляционные и дымовые трубы (дымовые в особенности!). Из-за усадки может возникнуть нежелательный зазор между трубами и крышей или дымоход вплотную продвинется к деревянной стене.

3. Проверьте состояние кровли на предмет протечек. Обнаруженные дефекты устраните.

4. Проверьте техническое состояние кровельного покрытия.

5. Очистите кровлю от мелкого мусора, грязи, мха, лишайников, листьев и веток.

6. Если за зиму движение снега или льда повредило поверхность металлической кровли, закрасьте оцарапанные места во избежание коррозии.

7. Проверьте состояния водостоков, воронок водосточных труб и желобов на предмет неплотности прилегания элементов на стыках.

8. Устраните протечки, если таковые обнаружены.

9. Проверьте точки крепления основных элементов водосточной системы. В случае их ненадлежащего состояния - замените или отремонтируйте крепеж. 

10. Очистите трубопроводы и колодцы водосточной системы от мусора, грязи.

11. Проверьте общее состояние бревен и бруса, осмотрите их на наличие повреждений и трещин, которые обычно становятся очагами гниения.

12. После зимы и перед началом осени необходимо качественно обрабатывать древесину, проходя все стыки и швы специальными герметиками и антисептиками.

13. Проверьте все шпильки, которыми стянут Ваш дом. При необходимости их надо поджать, чтобы деревянное сооружение не перекашивалось.

14. Если в Вашем доме есть терраса или балкон, проверьте их крепления и домкраты. При обнаружении отклонений подтяните крепления.

15. Проконтролируйте усадку. Проверьте, не мешает ли что-то серьезное, движению дерева. Возможно, какие-то элементы декора или мебели прибиты гвоздями к стене.

16. Если вы видите, что швы открыты, значит, что-то мешает усадке стены в этой точке - нужно определить эту причину и устранить ее. Если вы не можете найти очевидной причины помехи, затягивайте стеновые болты до тех пор, пока соединение не закроется.

17. Определите запасы столбов на осадку и степень затяжки болтов.

18. В обязательном порядке во избежание искривления конструкции, отрегулируйте винтовые ноги, настройте опорную пятку запаса на осадку и затяните металлические стяжки. При обнаружении проблем, примите меры по их немедленному устранению.

19. В помещениях с повышенной влажностью (ванная, сауна) тщательно проверьте все поверхности и швы, подвергающиеся интенсивному воздействию влаги, а так же места соприкосновения древесины с камнем, керамикой, металлом, силиконом.

20. При обнаружении грибка, почернений, деформаций или технических неисправностей, примите необходимые меры для устранения проблем.

21. Проверьте работоспособность вентиляции, при необходимости, примите меры по повышению ее эффективности.

22. Осмотрите оконные и дверные проемы на предмет обнаружения щелей, деформаций.

23. При необходимости отрегулируйте положение оконных створок и дверного полотна. Если регулировка и пригонка окна не помогает, проверьте усадочное пространство над окном. 

24. Если дверь слишком плотно прилегает с одной стороны, отрегулируйте винты, чтобы на каждой стороне зазор стал одинаков. Если необходимость пригонки велика, сначала удалите наличники, а также проверьте усадочное пространство над дверью.

25. Проверьте плотность прилегания карниза над окном. Особенно часто имеют течь концы рамных стоек козырька, поэтому их необходимо заполнить эластичным водостойким герметиком.

26. Проверьте соединение между стеной и верхним наличником: на фронтонной стене особенно, поскольку стекающая вниз вода может затечь под наличник и стать причиной гниения. Если необходимо, закройте соединение эластичным герметиком, а еще лучше - установите козырек на наличник и утопите верхний край покрытия в пропиленный в стене желобок. Если вы проживаете в регионе, где случаются косые дожди, то соединения между оконной коробкой и наличником в вашем доме должны быть промазаны герметиком с обеих сторон.

27. Проверьте состояние всех элементов внутренних лестниц и легких перегородок, обнаруженные неисправности устраните.

28. Осмотрите фундамент на наличие трещин. Если заметите, что фундамент в каком-то месте треснул или сам дом сдвинулся, то необходимо качественно усилить теплоизоляцию около деревянного строения.

29. Осмотрите вентиляционные отверстия в цоколе. Все отверстия должны быть обязательно открыты.

30. Проверьте исправность отмостков, примите меры по исключению скопления воды у здания и подтопления фундамента.

Уход и обследование деревянного дома после зимовки.

1. Проверьте металлические крепления для скольжения кровли, подкладочный ковёр, коньковые уплотнители. Обнаруженные повреждения устраните.

2. Просмотрите на предмет креплений вентиляционные и дымовые трубы (дымовые в особенности!). Из-за усадки может возникнуть нежелательный зазор между трубами и крышей или дымоход вплотную продвинется к деревянной стене.

3. Проверьте состояние кровли на предмет протечек. Обнаруженные дефекты устраните.

4. Проверьте техническое состояние кровельного покрытия.

5. Очистите кровлю от мелкого мусора, грязи, мха, лишайников, листьев и веток.

6. Если за зиму движение снега или льда повредило поверхность металлической кровли, закрасьте оцарапанные места во избежание коррозии.

7. Проверьте состояния водостоков, воронок водосточных труб и желобов на предмет неплотности прилегания элементов на стыках.

8. Устраните протечки, если таковые обнаружены.

9. Проверьте точки крепления основных элементов водосточной системы. В случае их ненадлежащего состояния - замените или отремонтируйте крепеж. 

10. Очистите трубопроводы и колодцы водосточной системы от мусора, грязи.

11. Проверьте общее состояние бревен и бруса, осмотрите их на наличие повреждений и трещин, которые обычно становятся очагами гниения.

12. После зимы и перед началом осени необходимо качественно обрабатывать древесину, проходя все стыки и швы специальными герметиками и антисептиками.

13. Проверьте все шпильки, которыми стянут Ваш дом. При необходимости их надо поджать, чтобы деревянное сооружение не перекашивалось.

14. Если в Вашем доме есть терраса или балкон, проверьте их крепления и домкраты. При обнаружении отклонений подтяните крепления.

15. Проконтролируйте усадку. Проверьте, не мешает ли что-то серьезное, движению дерева. Возможно, какие-то элементы декора или мебели прибиты гвоздями к стене.

16. Если вы видите, что швы открыты, значит, что-то мешает усадке стены в этой точке - нужно определить эту причину и устранить ее. Если вы не можете найти очевидной причины помехи, затягивайте стеновые болты до тех пор, пока соединение не закроется.

17. Определите запасы столбов на осадку и степень затяжки болтов.

18. В обязательном порядке во избежание искривления конструкции, отрегулируйте винтовые ноги, настройте опорную пятку запаса на осадку и затяните металлические стяжки. При обнаружении проблем, примите меры по их немедленному устранению.

19. В помещениях с повышенной влажностью (ванная, сауна) тщательно проверьте все поверхности и швы, подвергающиеся интенсивному воздействию влаги, а так же места соприкосновения древесины с камнем, керамикой, металлом, силиконом.

20. При обнаружении грибка, почернений, деформаций или технических неисправностей, примите необходимые меры для устранения проблем.

21. Проверьте работоспособность вентиляции, при необходимости, примите меры по повышению ее эффективности.

22. Осмотрите оконные и дверные проемы на предмет обнаружения щелей, деформаций.

23. При необходимости отрегулируйте положение оконных створок и дверного полотна. Если регулировка и пригонка окна не помогает, проверьте усадочное пространство над окном. 

24. Если дверь слишком плотно прилегает с одной стороны, отрегулируйте винты, чтобы на каждой стороне зазор стал одинаков. Если необходимость пригонки велика, сначала удалите наличники, а также проверьте усадочное пространство над дверью.

25. Проверьте плотность прилегания карниза над окном. Особенно часто имеют течь концы рамных стоек козырька, поэтому их необходимо заполнить эластичным водостойким герметиком.

26. Проверьте соединение между стеной и верхним наличником: на фронтонной стене особенно, поскольку стекающая вниз вода может затечь под наличник и стать причиной гниения. Если необходимо, закройте соединение эластичным герметиком, а еще лучше - установите козырек на наличник и утопите верхний край покрытия в пропиленный в стене желобок. Если вы проживаете в регионе, где случаются косые дожди, то соединения между оконной коробкой и наличником в вашем доме должны быть промазаны герметиком с обеих сторон.

27. Проверьте состояние всех элементов внутренних лестниц и легких перегородок, обнаруженные неисправности устраните.

28. Осмотрите фундамент на наличие трещин. Если заметите, что фундамент в каком-то месте треснул или сам дом сдвинулся, то необходимо качественно усилить теплоизоляцию около деревянного строения.

29. Осмотрите вентиляционные отверстия в цоколе. Все отверстия должны быть обязательно открыты.

30. Проверьте исправность отмостков, примите меры по исключению скопления воды у здания и подтопления фундамента.

Британская экономика после Brexit в 17 графиках - Разбор полетов

Британская экономика после Brexit в 17 графиках - Разбор полетов
Неожиданное голосование британцев за выход из состава ЕС на июньском референдуме вызвало волну распродаж на мировых финансовых рынках, потери которых в моменте составляли несколько триллионов долларов. Кроме того, данное событие привело к существенному изменению политической картины в Великобритании, а также усилило опасения, что Запад постепенно ... Читать целиком

Британская экономика после Brexit в 17 графиках - Разбор полетов

Британская экономика после Brexit в 17 графиках - Разбор полетов
Неожиданное голосование британцев за выход из состава ЕС на июньском референдуме вызвало волну распродаж на мировых финансовых рынках, потери которых в моменте составляли несколько триллионов долларов. Кроме того, данное событие привело к существенному изменению политической картины в Великобритании, а также усилило опасения, что Запад постепенно ... Читать целиком

Как вырастить крупный чеснок?

Под чеснок выделяют участок с плодородной почвой, имеющей нейтральную реакцию. Лучшие предшественники — ранняя капуста, огурцы, кабачки, под которые вносили органические удобрения.

Нельзя чеснок размещать после лука и чеснока раньше чем через 4—5 лет из-за общих вредителей и болезней. Не рекомендуется выращивать после картофеля, так как растения поражаются фузариозом.

Осенью после уборки предшествующей культуры под чеснок вносят органические и минеральные удобрения (5—6 кг перегноя или компоста, 30 г суперфосфата и 20 г хлористого калия на 1 м2). Затем участок тщательно перекапывают на полный штык лопаты, равномерно перемешивая удобрения с почвой.

Выращивание озимого чеснока. Озимый чеснок сажают во второй половине сентября — начале октября на грядке рядовым способом на расстоянии 20—25 см ряд от ряда. Зубки в зависимости от крупности высаживают в ряду на расстоянии от 5 до 8 см друг от друга, глубина посадки 3—4 см, считая от вершины зубка до поверхности почвы. Посаженный чеснок мульчируют торфом или перегноем слоем 1,5—2 см (1,5—2 ведра на 1 м2).

Весной и летом уход за чесноком заключается в подкормке азотными удобрениями, поливе по мере необходимости, в прополках и рыхлениях почвы в междурядьях. Стрелки необходимо регулярно удаляйте уже в начале их образования, чтобы были крупными луковицы. Оставлять их лишь на семенных растениях.

Озимый чеснок созревает в конце июля — начале августа. С уборкой чеснока запаздывать нельзя, так как при перезревании головки рассыпаются. Поэтому, когда листья у чеснока начнут желтеть, растения вытаскивают из почвы и 4—5 дней сушат их — в солнечную погоду на гряде, а в дождливую под навесом или в хорошо вентилируемом сухом помещении. После просушки обрезают корни и ботву, оставляя у луковиц «шейку» длиной 4—5 см.

Выращивание ярового чеснока. Яровой чеснок по урожайности уступает озимому, но обладает способностью длительно храниться.

Выращивают его на участках с плодородной почвой, имеющей нейтральную реакцию, с внесением органических и минеральных удобрений того же состава и в тех же дозах, что и под озимый чеснок. Сажают чеснок весной после оттаивания почвы, как можно раньше (в апреле—мае). Норма высадки составляет 50—70 г на 1 м2, расстояния между рядками 20—25 см, в рядке — 5—6 см. Глубина посадки от поверхности почвы до верхней части зубка 2—3 см.

Появившиеся всходы подкармливают мочевиной (10—15 г на 1 м2) и поливают по мере подсыхания почвы.

В период формирования луковиц в качестве подкормки вносят 50 г суперфосфата и 15 г хлористого калия на 1 м2.

Убирают яровой чеснок при усыхании нижних листьев, пожелтении и полегании верхних листьев в конце августа — первой половине сентября.

Готовить грядку под яровой чеснок нужно примерно за месяц до его посева. Место для грядки лучше выбрать то, где раньше находились морковь, томаты, перцы или цветная капуста.

На один квадратный метр земли под чеснок нужно внести по одному ведру перепревшего перегноя и древесных опилок ( их можно взять и свежие), по одной литровой банке травяной или древесной золы, извести-пушонки и птичьего помета. После внесения перегноя землю нужно перекопать и разровнять.

После остальных компонентов достаточно простого боронования. После этого грядку необходимо сильно полить из лейки и прикрыть старой плёнкой или картоном.

При выращивании чеснока следует учесть:

- отгребание земли во второй половине июня от головки чеснока способствует формированию более ровной и крупной головки;

- если завязать листья чеснока в узел за два-три дня до уборки, то это ускорит его созревание и улучшит лёжкость;

- для получения высокого урожая чеснока нужно как минимум дважды произвести его подкормку коровяком ( 1 кг на 8 л воды) или куриным помётом ( 1 кг на 10 л воды) на 5 квадратных метров.

Первую подкормку нужно произвести в фазе прорастания растений, а вторую- в фазе формирования головок

Чтобы вырастить крупный чеснок, надо прежде всего уделить внимание посевному материалу. Дольки хорошо созревшего чеснока должны легко отделяться друг от друга, кожица у зубков плотная, часто - розовато-коричневая, а не молочно-белая, донце сухое. Ни в коем случае не высаживайте чеснок, поврежденный плесенью и гнилью! Он вам весь урожай перепортит.

Перед высадкой замочите посадочный материал на несколько часов в достаточно крепком растворе марганца (цвет - почти фиолетовый, не розовый). Если там и прицепилась спора-другая какого-нибудь грибка, марганец все продезинфицирует.

Высаживайте чеснок на расстоянии не менее 20-30 см друг от друга, грядки делайте такими, чтобы по ним можно было пройти, когда чеснок подрастет, на посадку берите только самые крупные экземпляры. Это - залог вашего успеха.

Когда чеснок подрастет, он соберется цвести. Не давайте ему такой возможности! Все стрелки необходимо регулярно удалять. Иначе урожая не будет. Можно оставить одну-две стрелки на воспроизводство, но это - уже совсем другая история.

Собирать урожай надо уже только тогда, когда надземная часть чеснока начнет желтеть. Выкапываете целиком, отряхиваете от земли и укладываете свой урожай в тенечке, не обрезая ни корней, ни стебля. Они должны засохнуть. Периодически переворачивайте, ворошите собранные растения, чтобы подсыхали равномерно: нижние слои (это когда урожай большой и складывать приходится толстым слоем) имеют неприятное свойство подпревать. Вот когда вся ботва стала уже практически сухой, аккуратно обрежьте её на 10-15 см, а заодно и подсохшие кончики корней. Это позволит вам сохранить урожай без потерь!

Как вырастить крупный чеснок?

Под чеснок выделяют участок с плодородной почвой, имеющей нейтральную реакцию. Лучшие предшественники — ранняя капуста, огурцы, кабачки, под которые вносили органические удобрения.

Нельзя чеснок размещать после лука и чеснока раньше чем через 4—5 лет из-за общих вредителей и болезней. Не рекомендуется выращивать после картофеля, так как растения поражаются фузариозом.

Осенью после уборки предшествующей культуры под чеснок вносят органические и минеральные удобрения (5—6 кг перегноя или компоста, 30 г суперфосфата и 20 г хлористого калия на 1 м2). Затем участок тщательно перекапывают на полный штык лопаты, равномерно перемешивая удобрения с почвой.

Выращивание озимого чеснока. Озимый чеснок сажают во второй половине сентября — начале октября на грядке рядовым способом на расстоянии 20—25 см ряд от ряда. Зубки в зависимости от крупности высаживают в ряду на расстоянии от 5 до 8 см друг от друга, глубина посадки 3—4 см, считая от вершины зубка до поверхности почвы. Посаженный чеснок мульчируют торфом или перегноем слоем 1,5—2 см (1,5—2 ведра на 1 м2).

Весной и летом уход за чесноком заключается в подкормке азотными удобрениями, поливе по мере необходимости, в прополках и рыхлениях почвы в междурядьях. Стрелки необходимо регулярно удаляйте уже в начале их образования, чтобы были крупными луковицы. Оставлять их лишь на семенных растениях.

Озимый чеснок созревает в конце июля — начале августа. С уборкой чеснока запаздывать нельзя, так как при перезревании головки рассыпаются. Поэтому, когда листья у чеснока начнут желтеть, растения вытаскивают из почвы и 4—5 дней сушат их — в солнечную погоду на гряде, а в дождливую под навесом или в хорошо вентилируемом сухом помещении. После просушки обрезают корни и ботву, оставляя у луковиц «шейку» длиной 4—5 см.

Выращивание ярового чеснока. Яровой чеснок по урожайности уступает озимому, но обладает способностью длительно храниться.

Выращивают его на участках с плодородной почвой, имеющей нейтральную реакцию, с внесением органических и минеральных удобрений того же состава и в тех же дозах, что и под озимый чеснок. Сажают чеснок весной после оттаивания почвы, как можно раньше (в апреле—мае). Норма высадки составляет 50—70 г на 1 м2, расстояния между рядками 20—25 см, в рядке — 5—6 см. Глубина посадки от поверхности почвы до верхней части зубка 2—3 см.

Появившиеся всходы подкармливают мочевиной (10—15 г на 1 м2) и поливают по мере подсыхания почвы.

В период формирования луковиц в качестве подкормки вносят 50 г суперфосфата и 15 г хлористого калия на 1 м2.

Убирают яровой чеснок при усыхании нижних листьев, пожелтении и полегании верхних листьев в конце августа — первой половине сентября.

Готовить грядку под яровой чеснок нужно примерно за месяц до его посева. Место для грядки лучше выбрать то, где раньше находились морковь, томаты, перцы или цветная капуста.

На один квадратный метр земли под чеснок нужно внести по одному ведру перепревшего перегноя и древесных опилок ( их можно взять и свежие), по одной литровой банке травяной или древесной золы, извести-пушонки и птичьего помета. После внесения перегноя землю нужно перекопать и разровнять.

После остальных компонентов достаточно простого боронования. После этого грядку необходимо сильно полить из лейки и прикрыть старой плёнкой или картоном.

При выращивании чеснока следует учесть:

- отгребание земли во второй половине июня от головки чеснока способствует формированию более ровной и крупной головки;

- если завязать листья чеснока в узел за два-три дня до уборки, то это ускорит его созревание и улучшит лёжкость;

- для получения высокого урожая чеснока нужно как минимум дважды произвести его подкормку коровяком ( 1 кг на 8 л воды) или куриным помётом ( 1 кг на 10 л воды) на 5 квадратных метров.

Первую подкормку нужно произвести в фазе прорастания растений, а вторую- в фазе формирования головок

Чтобы вырастить крупный чеснок, надо прежде всего уделить внимание посевному материалу. Дольки хорошо созревшего чеснока должны легко отделяться друг от друга, кожица у зубков плотная, часто - розовато-коричневая, а не молочно-белая, донце сухое. Ни в коем случае не высаживайте чеснок, поврежденный плесенью и гнилью! Он вам весь урожай перепортит.

Перед высадкой замочите посадочный материал на несколько часов в достаточно крепком растворе марганца (цвет - почти фиолетовый, не розовый). Если там и прицепилась спора-другая какого-нибудь грибка, марганец все продезинфицирует.

Высаживайте чеснок на расстоянии не менее 20-30 см друг от друга, грядки делайте такими, чтобы по ним можно было пройти, когда чеснок подрастет, на посадку берите только самые крупные экземпляры. Это - залог вашего успеха.

Когда чеснок подрастет, он соберется цвести. Не давайте ему такой возможности! Все стрелки необходимо регулярно удалять. Иначе урожая не будет. Можно оставить одну-две стрелки на воспроизводство, но это - уже совсем другая история.

Собирать урожай надо уже только тогда, когда надземная часть чеснока начнет желтеть. Выкапываете целиком, отряхиваете от земли и укладываете свой урожай в тенечке, не обрезая ни корней, ни стебля. Они должны засохнуть. Периодически переворачивайте, ворошите собранные растения, чтобы подсыхали равномерно: нижние слои (это когда урожай большой и складывать приходится толстым слоем) имеют неприятное свойство подпревать. Вот когда вся ботва стала уже практически сухой, аккуратно обрежьте её на 10-15 см, а заодно и подсохшие кончики корней. Это позволит вам сохранить урожай без потерь!