Советы по обрезке плодовых деревьев и кустарников

20 советов по обрезке плодовых деревьев и кустарников 

1. Если вы знакомы с азами обрезки плодовых деревьев, и умеете ее применять на практике, то все равно уповать на чудо не стоит. C помощью обрезки плодовых деревьев можно лишь регулировать их рост, цветение и даже плодоношение, тем самым, косвенно увеличивая их урожайность. Но она никогда не сможет заменить полива, подкормки, не защитит от всевозможных вредителей и болезней плодовых деревьев. 

2. Если вы вырезали высоко в кроне ветвь, и она оказалась очень крупной, на ней много разветвлений, и при малейшей попытке вынуть ее из кроны плодового дерева ломаются соседние, необрезанные мелкие ветки и почки. 

Чтобы не допустить этого, не торопясь, осторожно разрежьте вырезанную ветвь прямо в кроне на несколько маленьких частей. И потом, уже без помех, каждый кусочек разрезанной ветви легко вынимается из куста. Конечно, эта операция займет намного больше времени, но вы сможете сохранить остальные плодовые почки, и будущий урожай при этом не пострадает. 

3. Если вы приобрели двухлетний саженец плодового дерева, у которого несколько сильных ветвей, и вы не знаете, как правильно начать формировать крону будущего дерева, то начинайте формирование кроны с трех ветвей. Нижняя веточка должна быть на высоте 40-50 см от уровня земли. Интервал между нижней и средней ветвями желателен около 10-15 см, а угол расхождения между двумя верхними веточками - примерно 60-70 градусов. Если верхние веточки обе растут вертикально вверх, то для создания такого угла можно специально отогнуть веточку на данный угол. Делают это осторожно, чтобы не случился преждевременный разлом. 

4. Чтобы яблоня с колонновидной кроной давала урожай каждый год, нужно следить, чтобы на ней должно было не более 50 плодовых звеньев. При этом на каждой плодоносящей ветви желательно оставлять только 4 яблока. Большего количества веточка попросту не выдержит и сама сбросит завязь. 

5. Если вы решили получать урожаи яблок ежегодно, дополните обрезку прореживанием цветков на яблоне. Можно срезать соцветия через одно или оставить в каждом соцветии только по одному цветку. Но следует иметь в виду: чрезмерная нормировка тоже вредна. Плодовые деревья, освободившись от нагрузки плодами, могут начать жировать, давать волчки, а в этом ничего хорошего нет. 

6. Если плодовые деревья поздно вступают в плодоношение или медленно наращивают свой урожай, к ним можно применить минимальную обрезку в сочетании с отгибанием ветвей до горизонтального или даже пониклого положения. 

Можно также к ветвям, не входящим в остов кроны, применить кольцевание. Для этого весной удалите вокруг ветви полоску шириной около 1 см, замажьте ранку садовым варом, а затем это место обвяжите пленкой. Эта операция способствует прекращению оттока продуктов фотосинтеза из листьев и способствует закладке цветочных почек. Помните: кольцевание нельзя проводить у слабых веток яблонь и груш, а также косточковых культур. 

7. Весной при обрезке плодовых деревьев вы лишь удаляете часть слабых ветвей, чтобы не допустить перегрузки деревьев цветением и плодоношением. На слабых ветвях возрастает угроза облома веток при созревании урожая. Поэтому, весенняя обрезка - это лишь дополнение к необходимому прореживанию и укорачиванию ветвей плодовых деревьев. 

8. Если у вас на участке растет груша, то вы уже увидели, что почти все сорта груш склонны к волчкованию. Это происходит в любом, даже самом молодом возрасте, а уж если груша подмерзла, то от волчков и совсем спасу нет. Их нужно удалять. Причем, чем раньше, тем лучше. Как только заметите совсем еще слабенькие побеги, всего 5-7 см высотой, иначе придется в ход пускать секатор, а то и пилку.

А вот у взрослых грушевых деревьев волчки могут пригодиться для омоложения дерева и формирования новых основных ветвей. 

С грушевыми деревьями нужно всегда быть внимательным, регулярно и своевременно проводить обрезку. 

9. Нужно помнить, что любую обрезку деревьев, особенно сильную, приводящую к омоложению дерева, можно применять только к тем плодовым деревьям, у которых нет серьезных повреждений на штамбе, и основных ветвях, составляющих остов дерева. 

10. У кого растет в саду слива, то им очень знакома картина: вокруг самого дерева, и даже на большом удалении от него растет огромное количество поросли. 

Нужно удалять всю поросль сливы по мере появления. Она опасна, во-первых, как активный потребитель влаги и питания, во-вторых, на ней обычно раньше, чем на других частях дерева, появляются всевозможные вредители, особенно тля, а также болезни. Если ваши сливы корнесобственные, то часть поросли можно выкопать и использовать в качестве подвоев или посадочного материала. Но всю остальную поросль удаляйте решительно и без жалости. При этом не просто обрывайте верхушку, а постарайтесь выкопать ее вместе с корнем. 

11. Не нужно пренебрегать летней обрезкой алычи. После нее на алыче появляются преждевременные побеги. Весной цветение на этих преждевременных ветвях ,как правило, запаздывает на неделю. Этого времени может оказаться достаточно, чтобы сберечь распускающиеся цветки алычи от губительных весенних заморозков, и тем самым, не лишиться столь желанных ягод. 

12. Этот совет касается тех, у кого растет в саду черешня. Если вы формируете разреженно-ярусную крону черешни, и хотите придать ей пирамидальную форму, то укорачивайте ветви черешни переводом на наружное ответвление, а если хотите создать раскидистую форму, то ветви следует укорачивать переводом на внутреннее ответвление. 

13. Если после обрезки, будь то формирующая или омолаживающая, вдруг появится камедь, знайте, что не одна обрезка тому виной, а общее состояние растения, и примите соответствующие меры: замажьте раны садовым варом. 

14. При обрезке крыжовника следует помнить, что наиболее ценные ветви, имеющие пяти- семилетний возраст. Более старые ветви крыжовника подлежат удалению. 

15. Любой куст, будь то плодовый или декоративный, совсем потерял свою привлекательность, то есть, если вам кажется, что куст постарел, и замена нескольких старых ветвей на более молодые уже не помогает сохранить его внешний вид и страдает урожай, то сделайте радикальное омоложение. Под ним понимается полное удаление всех ветвей кустарника, только остаются небольшие пеньки над поверхностью почвы. Такая обрезка полностью омолаживает куст. 

16. При обрезке жимолости очень важно знать, что основная масса плодов образуется на годичных ветвях. И ягоды на этих ветках крупнее и слаще, чем на старых и слабеньких ветках. И когда вы приступите к обрезке жимолости, то не трогайте побеги текущего года. Вырезайте ветки внутри кроны для лучшей освещенности куста, а также слабенькие побеги, стелющиеся по земле. 

17. Часто мы боимся обрезать черную смородину. Или делаем это неправильно. Вместо того, чтобы полностью вырезать старые ветви, мы лишь укорачиваем их, переводя их на волчковые побеги. Эта операция лишена смысла. Волчковые побеги смородины менее долговечны, чем растущие от корня, и урожайность их значительно ниже. Поэтому не стоит жалеть старые ветви смородины, вырезайте их у корня. Новые ветви лишь смогут набрать больше силы, и урожайность смородины от этого повысится. 

18. Морозостойкость малиновых кустов не так уж высока, как думают многие, чтобы выдерживать любые, самые трескучие морозы. В Сибири, на северо-востоке России и на Урале для того, чтобы сохранить малину, ее стебли с осени пригибают к земле и укрывают, чтобы она всю зиму находилась под снегом. Если ваш участок не относится к вышеупомянутой климатической зоне, но расположен в морозоопасном месте, то следует подумать о том, чтобы спрятать малину под снежное одеяло. А весной, в конце марта-начале апреля, когда еще не началось сокодвижение, каждый стебель малины укоротите на 20 см. С помощью этой нехитрой процедуры на малине отрастут боковые побеги, которые тоже будут цвести и плодоносить. Это значительно повысит урожай малины. 

19. Если на вашем участке растет облепиха, то внимательно понаблюдайте за ней во время роста плодов. Если вы вдруг заметили, что на некоторых ветвях ягоды облепихи посветлели и начали осыпаться, то знайте, что это эндомикоз, очень опасное заболевание. Вырезайте такие ветви облепихи сразу, не то болезнь распространится, и тогда уже весь куст может погибнуть. 

20. Наибольший интерес для возделывания в частных садах представляют такие виды шиповника, как богатый витаминами коричный, ремонтантный морщинистый, собачий (подвой для роз), а также иглистый, яблочный, Уэбба и многочисленные межвидовые сорта. У каждого из этих сортов шиповника привлекательны и декоративны в течение всего сезона не только листья и цветки, но также плоды, которые можно использовать в качестве лекарственного витаминного сбора при анемии. 

Шиповник можно использовать также и в качестве живой изгороди. Тогда вам придется прибегнуть к его обрезке. Причем, одной стрижки за сезон для шиповника будет вполне достаточно.

Советы по обрезке плодовых деревьев и кустарников

20 советов по обрезке плодовых деревьев и кустарников 

1. Если вы знакомы с азами обрезки плодовых деревьев, и умеете ее применять на практике, то все равно уповать на чудо не стоит. C помощью обрезки плодовых деревьев можно лишь регулировать их рост, цветение и даже плодоношение, тем самым, косвенно увеличивая их урожайность. Но она никогда не сможет заменить полива, подкормки, не защитит от всевозможных вредителей и болезней плодовых деревьев. 

2. Если вы вырезали высоко в кроне ветвь, и она оказалась очень крупной, на ней много разветвлений, и при малейшей попытке вынуть ее из кроны плодового дерева ломаются соседние, необрезанные мелкие ветки и почки. 

Чтобы не допустить этого, не торопясь, осторожно разрежьте вырезанную ветвь прямо в кроне на несколько маленьких частей. И потом, уже без помех, каждый кусочек разрезанной ветви легко вынимается из куста. Конечно, эта операция займет намного больше времени, но вы сможете сохранить остальные плодовые почки, и будущий урожай при этом не пострадает. 

3. Если вы приобрели двухлетний саженец плодового дерева, у которого несколько сильных ветвей, и вы не знаете, как правильно начать формировать крону будущего дерева, то начинайте формирование кроны с трех ветвей. Нижняя веточка должна быть на высоте 40-50 см от уровня земли. Интервал между нижней и средней ветвями желателен около 10-15 см, а угол расхождения между двумя верхними веточками - примерно 60-70 градусов. Если верхние веточки обе растут вертикально вверх, то для создания такого угла можно специально отогнуть веточку на данный угол. Делают это осторожно, чтобы не случился преждевременный разлом. 

4. Чтобы яблоня с колонновидной кроной давала урожай каждый год, нужно следить, чтобы на ней должно было не более 50 плодовых звеньев. При этом на каждой плодоносящей ветви желательно оставлять только 4 яблока. Большего количества веточка попросту не выдержит и сама сбросит завязь. 

5. Если вы решили получать урожаи яблок ежегодно, дополните обрезку прореживанием цветков на яблоне. Можно срезать соцветия через одно или оставить в каждом соцветии только по одному цветку. Но следует иметь в виду: чрезмерная нормировка тоже вредна. Плодовые деревья, освободившись от нагрузки плодами, могут начать жировать, давать волчки, а в этом ничего хорошего нет. 

6. Если плодовые деревья поздно вступают в плодоношение или медленно наращивают свой урожай, к ним можно применить минимальную обрезку в сочетании с отгибанием ветвей до горизонтального или даже пониклого положения. 

Можно также к ветвям, не входящим в остов кроны, применить кольцевание. Для этого весной удалите вокруг ветви полоску шириной около 1 см, замажьте ранку садовым варом, а затем это место обвяжите пленкой. Эта операция способствует прекращению оттока продуктов фотосинтеза из листьев и способствует закладке цветочных почек. Помните: кольцевание нельзя проводить у слабых веток яблонь и груш, а также косточковых культур. 

7. Весной при обрезке плодовых деревьев вы лишь удаляете часть слабых ветвей, чтобы не допустить перегрузки деревьев цветением и плодоношением. На слабых ветвях возрастает угроза облома веток при созревании урожая. Поэтому, весенняя обрезка - это лишь дополнение к необходимому прореживанию и укорачиванию ветвей плодовых деревьев. 

8. Если у вас на участке растет груша, то вы уже увидели, что почти все сорта груш склонны к волчкованию. Это происходит в любом, даже самом молодом возрасте, а уж если груша подмерзла, то от волчков и совсем спасу нет. Их нужно удалять. Причем, чем раньше, тем лучше. Как только заметите совсем еще слабенькие побеги, всего 5-7 см высотой, иначе придется в ход пускать секатор, а то и пилку.

А вот у взрослых грушевых деревьев волчки могут пригодиться для омоложения дерева и формирования новых основных ветвей. 

С грушевыми деревьями нужно всегда быть внимательным, регулярно и своевременно проводить обрезку. 

9. Нужно помнить, что любую обрезку деревьев, особенно сильную, приводящую к омоложению дерева, можно применять только к тем плодовым деревьям, у которых нет серьезных повреждений на штамбе, и основных ветвях, составляющих остов дерева. 

10. У кого растет в саду слива, то им очень знакома картина: вокруг самого дерева, и даже на большом удалении от него растет огромное количество поросли. 

Нужно удалять всю поросль сливы по мере появления. Она опасна, во-первых, как активный потребитель влаги и питания, во-вторых, на ней обычно раньше, чем на других частях дерева, появляются всевозможные вредители, особенно тля, а также болезни. Если ваши сливы корнесобственные, то часть поросли можно выкопать и использовать в качестве подвоев или посадочного материала. Но всю остальную поросль удаляйте решительно и без жалости. При этом не просто обрывайте верхушку, а постарайтесь выкопать ее вместе с корнем. 

11. Не нужно пренебрегать летней обрезкой алычи. После нее на алыче появляются преждевременные побеги. Весной цветение на этих преждевременных ветвях ,как правило, запаздывает на неделю. Этого времени может оказаться достаточно, чтобы сберечь распускающиеся цветки алычи от губительных весенних заморозков, и тем самым, не лишиться столь желанных ягод. 

12. Этот совет касается тех, у кого растет в саду черешня. Если вы формируете разреженно-ярусную крону черешни, и хотите придать ей пирамидальную форму, то укорачивайте ветви черешни переводом на наружное ответвление, а если хотите создать раскидистую форму, то ветви следует укорачивать переводом на внутреннее ответвление. 

13. Если после обрезки, будь то формирующая или омолаживающая, вдруг появится камедь, знайте, что не одна обрезка тому виной, а общее состояние растения, и примите соответствующие меры: замажьте раны садовым варом. 

14. При обрезке крыжовника следует помнить, что наиболее ценные ветви, имеющие пяти- семилетний возраст. Более старые ветви крыжовника подлежат удалению. 

15. Любой куст, будь то плодовый или декоративный, совсем потерял свою привлекательность, то есть, если вам кажется, что куст постарел, и замена нескольких старых ветвей на более молодые уже не помогает сохранить его внешний вид и страдает урожай, то сделайте радикальное омоложение. Под ним понимается полное удаление всех ветвей кустарника, только остаются небольшие пеньки над поверхностью почвы. Такая обрезка полностью омолаживает куст. 

16. При обрезке жимолости очень важно знать, что основная масса плодов образуется на годичных ветвях. И ягоды на этих ветках крупнее и слаще, чем на старых и слабеньких ветках. И когда вы приступите к обрезке жимолости, то не трогайте побеги текущего года. Вырезайте ветки внутри кроны для лучшей освещенности куста, а также слабенькие побеги, стелющиеся по земле. 

17. Часто мы боимся обрезать черную смородину. Или делаем это неправильно. Вместо того, чтобы полностью вырезать старые ветви, мы лишь укорачиваем их, переводя их на волчковые побеги. Эта операция лишена смысла. Волчковые побеги смородины менее долговечны, чем растущие от корня, и урожайность их значительно ниже. Поэтому не стоит жалеть старые ветви смородины, вырезайте их у корня. Новые ветви лишь смогут набрать больше силы, и урожайность смородины от этого повысится. 

18. Морозостойкость малиновых кустов не так уж высока, как думают многие, чтобы выдерживать любые, самые трескучие морозы. В Сибири, на северо-востоке России и на Урале для того, чтобы сохранить малину, ее стебли с осени пригибают к земле и укрывают, чтобы она всю зиму находилась под снегом. Если ваш участок не относится к вышеупомянутой климатической зоне, но расположен в морозоопасном месте, то следует подумать о том, чтобы спрятать малину под снежное одеяло. А весной, в конце марта-начале апреля, когда еще не началось сокодвижение, каждый стебель малины укоротите на 20 см. С помощью этой нехитрой процедуры на малине отрастут боковые побеги, которые тоже будут цвести и плодоносить. Это значительно повысит урожай малины. 

19. Если на вашем участке растет облепиха, то внимательно понаблюдайте за ней во время роста плодов. Если вы вдруг заметили, что на некоторых ветвях ягоды облепихи посветлели и начали осыпаться, то знайте, что это эндомикоз, очень опасное заболевание. Вырезайте такие ветви облепихи сразу, не то болезнь распространится, и тогда уже весь куст может погибнуть. 

20. Наибольший интерес для возделывания в частных садах представляют такие виды шиповника, как богатый витаминами коричный, ремонтантный морщинистый, собачий (подвой для роз), а также иглистый, яблочный, Уэбба и многочисленные межвидовые сорта. У каждого из этих сортов шиповника привлекательны и декоративны в течение всего сезона не только листья и цветки, но также плоды, которые можно использовать в качестве лекарственного витаминного сбора при анемии. 

Шиповник можно использовать также и в качестве живой изгороди. Тогда вам придется прибегнуть к его обрезке. Причем, одной стрижки за сезон для шиповника будет вполне достаточно.

Причин сворачивания листьев у томатов.

Причин сворачивания листьев у томатов очень много. Но по характеру скручивания можно точно угадать, чем мы не угодили высаженной рассаде.

Крутятся кверху «лодочкой»

Тут всего два виновника:

1. Картофельная тля, которая сидит на стеблях и, несмотря на мелкие размеры, скручивает листву кверху. Справиться с ней сложности не составит – опрыскайте помидоры любым препаратом от колорадского жука: Танрег, Конфидор, Искра, и она погибнет. Только не надо злоупотреблять опрыскиваниями. Листва не распрямится, и мушка продолжит сидеть, просто она уже сухая. А вот новая листва пойдет расти уже нормальной.

2. Второй «вредитель» – погода. Вообще-то помидоры – растения умеренного климата, им противопоказаны слишком холодные ночи и слишком жаркие дни. Если днем температура поднимается выше +35 С, то листья скручиваются в лодочку. Усугубляет «болезнь» нехватка влаги – почва трескается и рвет корни. Поэтому помимо скручивания могут проявиться и признаки нехватки микроэлементов. Замульчируйте почву соломой или шелухой, по листу опрыскайте Новосилом с добавкой микроэлементов.

Крутятся вниз

Это более опасно. Возможно, это первый симптом бактериального рака. Если нижние листья скручиваются, буреют и потом засыхают – это точно он. Не уверены в диагнозе – срежьте один из стеблей. На срезе будет видно бурое кольцо. Это сосуды, «забитые» бактериальным раком. Такие растения надо удалять.

Однако если кольца нет, то не спешите корчевать помидорную делянку. Закручивает листья помидоров книзу еще и нехватка фосфора, бора и других микроэлементов. Тут можно пытаться определить, какой элемент в дефиците, а можно просто пройтись по всем, подкормив растения Сударушкой, Рязаночкой, Полимикро или комплексными удобрениями с микроэлементами (Мастер, Кемира и др.).

Не хватило мела или перебрали с марганцем

Кверху крутит листья и нехватка кальция. Ее несложно выявить: одновременно отмирают точки роста, и на плодах появляется вершинная гниль. Недуг легко исправить, подкормив посадки кальциевой селитрой.

Другое дело – марганец. Садоводы наводят «лошадиные растворы» по 1 ч. ложке на ведро воды. В результате листья крутит от избытка марганца. Хотя «крутит» – громко сказано. Молодая листва морщится, становится «пожеванной». Оптимальный вариант – добавить марганца на кончике ножа в ведро воды.

Завивка калием

Нехватка калия на многих культурах выражается в виде усыхания краев у листвы. На помидорах края листьев «завиваются». Впоследствии на старых листьях развивается некроз. Самые мелкие жилки бледнеют, а края листьев буреют.

Зато «картофельные листья» на помидорах только приветствуют. Сорта с такой особенностью более урожайны (если, конечно, не давать волю сорнякам).

Причин сворачивания листьев у томатов.

Причин сворачивания листьев у томатов очень много. Но по характеру скручивания можно точно угадать, чем мы не угодили высаженной рассаде.

Крутятся кверху «лодочкой»

Тут всего два виновника:

1. Картофельная тля, которая сидит на стеблях и, несмотря на мелкие размеры, скручивает листву кверху. Справиться с ней сложности не составит – опрыскайте помидоры любым препаратом от колорадского жука: Танрег, Конфидор, Искра, и она погибнет. Только не надо злоупотреблять опрыскиваниями. Листва не распрямится, и мушка продолжит сидеть, просто она уже сухая. А вот новая листва пойдет расти уже нормальной.

2. Второй «вредитель» – погода. Вообще-то помидоры – растения умеренного климата, им противопоказаны слишком холодные ночи и слишком жаркие дни. Если днем температура поднимается выше +35 С, то листья скручиваются в лодочку. Усугубляет «болезнь» нехватка влаги – почва трескается и рвет корни. Поэтому помимо скручивания могут проявиться и признаки нехватки микроэлементов. Замульчируйте почву соломой или шелухой, по листу опрыскайте Новосилом с добавкой микроэлементов.

Крутятся вниз

Это более опасно. Возможно, это первый симптом бактериального рака. Если нижние листья скручиваются, буреют и потом засыхают – это точно он. Не уверены в диагнозе – срежьте один из стеблей. На срезе будет видно бурое кольцо. Это сосуды, «забитые» бактериальным раком. Такие растения надо удалять.

Однако если кольца нет, то не спешите корчевать помидорную делянку. Закручивает листья помидоров книзу еще и нехватка фосфора, бора и других микроэлементов. Тут можно пытаться определить, какой элемент в дефиците, а можно просто пройтись по всем, подкормив растения Сударушкой, Рязаночкой, Полимикро или комплексными удобрениями с микроэлементами (Мастер, Кемира и др.).

Не хватило мела или перебрали с марганцем

Кверху крутит листья и нехватка кальция. Ее несложно выявить: одновременно отмирают точки роста, и на плодах появляется вершинная гниль. Недуг легко исправить, подкормив посадки кальциевой селитрой.

Другое дело – марганец. Садоводы наводят «лошадиные растворы» по 1 ч. ложке на ведро воды. В результате листья крутит от избытка марганца. Хотя «крутит» – громко сказано. Молодая листва морщится, становится «пожеванной». Оптимальный вариант – добавить марганца на кончике ножа в ведро воды.

Завивка калием

Нехватка калия на многих культурах выражается в виде усыхания краев у листвы. На помидорах края листьев «завиваются». Впоследствии на старых листьях развивается некроз. Самые мелкие жилки бледнеют, а края листьев буреют.

Зато «картофельные листья» на помидорах только приветствуют. Сорта с такой особенностью более урожайны (если, конечно, не давать волю сорнякам).

15 НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПОДВЕСКИ И РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

1) Автомобиль уводит в сторону 

1. Давление в шинах неодинаково. 

2. Дефект шины. 

3. Повышенный износ элементов подвески или рулевого управления. 

4. Неправильно отрегулированы углы установки передних колес. 

5. Прихватывание передних тормозов. 

6. Неправильно отрегулированы подшипники колес. 

7. Ослаблена затяжка колесных гаек. 

2) Дергание или вибрация 

1. Разбалансировка или некруглость шин или колес. Необходимо провести балансировку на автомобиле. 

2. Ослабло крепление, износ или нарушение регулировки подшипников колес. 

3. Изношены или повреждены амортизаторы и (или) элементы подвески. Проверьте, не изношены ли втулки верхних и нижних рычагов. 

4. Ослаблена затяжка колесных гаек. 

5. Величины давлений в шинах отличаются от требуемых. 

6. Износ шин слишком велик или они повреждены. 

7. Плохо закреплен корпус редуктора рулевого механизма. 

8. Неправильно отрегулирован редуктор рулевого механизма. 

9. Ослаблены крепления,износ или повреждение элементов рулевого управления. 

10. Поврежден маятниковый рычаг. 

11. Изношено шаровое шарнирное соединение. 

3) Повышенное продольное раскачивание и (или) крен при поворотах или во время торможения 

1. Неисправны амортизаторы. Замените комплектом. 

2. Сломаны или ослаблены рессоры и (или)элементы подвески. 

3. Изношены или сломаны поперечный стабилизатор или втулки. 

4) "Рыскание"автомобиля или общая неустойчивость 

1. Величина давления в шинах отличается от требуемой. 

2. Износ или повреждение верхних и нижних рычагов или втулок подвески. 

3. Неправильно отрегулированы углы установки передних колес. 

4. Износ или повреждение системы рычагов и тяг рулевого управления или элементов подвески. 

5. Неправильно отрегулирован редуктор рулевого механизма. 

6. Нарушена балансировка колес. 

7. Ослаблена затяжка колесных гаек. 

8. Изношены задние амортизаторы. 

9. Усталостная неисправность или деформация задних рессор. 

5) Слишком "жесткое" рулевое управление 

1. Отсутствие жидкости в бачке усилителя (если он имеется) рулевого управления. 

2. Давление в шинах отличается от требуемого. 

3. Недостаточно смазаны шаровые шарниры рулевого управления. 

4. Не отрегулированы углы установки передних колес. 

5. Неправильно отрегулирован редуктор рулевого механизма или в нем недостаточно смазки. 

6. Неправильно отрегулированы колесные подшипники. 

7. Износ или повреждение редуктора рулевого управления. 

8. Задевание рулевой колонки за переключатель сигнала поворота. 

9. Низкое давление в шинах. 

10. Износ или повреждение шаровых шарниров. 

11. Износ или повреждение системы рычагов и тяг рулевого управления. 

6) Увеличенный люфт рулевого управления 

1. Ослабло крепление колесных подшипников. 

2. Повышенный износ втулок подвески. 

3. Неправильно отрегулирован редуктор рулевого управления. 

4. Неправильно выполнена регулировка углов установки передних колес.

5. Ослаблена затяжка крепежных болтов редуктора рулевого управления

6. Износ системы рычагов и тяг рулевого управления. 

7) Отсутствие усилия, создаваемого усилителем рулевого управления 

1. Приводной ремень насоса рулевого управления неисправен или неправильно отрегулирован. 

2. Низок уровень жидкости. 

3. Закупорены шланги или трубопроводы. Осмотрите и, при необходимости, замените детали. 

4. Воздух в системе усилителя рулевого управления. Удалите воздух из системы. 

5. Неисправен насос усилителя рулевого управления. 

8) Рулевое колесо не возвращается в положение, соответствующее движению прямо вперед 

1. Неправильно выполнена регулировка углов установки передних колес.

2. Низкое давление в шинах. 

3.Неправильное зацепление шестерен рулевого управления. 

4. Неотрегулирована рулевая колонка. 

5. Износ или повреждение шарового шарнира. 

6. Износ или повреждение системы рычагов и тяг рулевого управления. 

7. Недостаточно смазан маятниковый рычаг. 

8. Недостаточно масла в редукторе рулевого управления. 

9. Недостаточно жидкости в насосе рулевого управления с усилителем. 

9) Неравенство усилий рулевого управления в обоих направлениях (усилитель) 

1. Утечка в редукторе рулевого управления. 

2. Закупорен канал для прохода жидкости в редукторе рулевого управления. 

10) Необычный шум, издаваемый насосом усилителя рулевого управления 

1. Недостаточно масла в насосе. 

2. Закупорка шлангов или масляного фильтра в насосе. 

3. Ослаблено крепление шкива. 

4. Неправильно отрегулирован приводной ремень. 

5. Неисправен насос. 

11) Различные необычные шумы 

1. Недостаточное давление в шинах, 

2. Недостаточно смазаны шаровые шарниры или система рычагов и тяг рулевого управления. 

3. Ослаблена затяжка или износ редуктора рулевого управления, системы рычагов и тяг рулевого управления или элементов подвески. 

4. Неисправен амортизатор. 

5.Неисправен колесный подшипник. 

6. Изношены или повреждены втулки подвески. 

7. Повреждена рессора. 

8. Ослаблена затяжка колесных гаек. 

9. Износ или повреждение шлицов задних полуосей. 

10. Износ или повреждение монтажных втулок задних амортизаторов. 

11. Величина осевого люфта заднего моста отличается от требуемой. 

12. См.также причины возникновения шумов в параграфе, посвященном заднему мосту и карданному валу. 

12) Общий повышенный износ шин (не локализованный в каком-либо одном месте или с какой-либо одной стороны) 

1. Давление в шинах отличается от требуемого. 

2. Колеса разбалансированы. Необходимо произвести балансировку на автомобиле. 

3. Колеса повреждены. Осмотрите и, при необходимости, замените, 

4. Износ подвески или элементов рулевого управления. 

13) Повышенный износ наружного края шины 

1. Давление в шинах отличается от требуемого. 

2. Слишком большая скорость при поворотах автомобиля. 

3. Неправильно выполнена регулировка углов установки передних колес (увеличенное положительное схождение передних колес). 

14) Повышенный износ внутреннего края шины 

1. Давление в шинах отличается от требуемого. 

2. Неправильно выполнена регулировка углов установки передних колес (увеличенное отрицательное схождение передних колес). 

3.Ослаблено крепление или повреждены элементы рулевого управления. 

15) Износ протектора шины в одном месте 

1. Нарушена балансировка колес. Выполните балансировку на автомобиле. 

2. Повреждение или деформация колеса. Осмотрите и, при необходимости, замены. 

3.Дефект шины.

15 НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПОДВЕСКИ И РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

1) Автомобиль уводит в сторону 

1. Давление в шинах неодинаково. 

2. Дефект шины. 

3. Повышенный износ элементов подвески или рулевого управления. 

4. Неправильно отрегулированы углы установки передних колес. 

5. Прихватывание передних тормозов. 

6. Неправильно отрегулированы подшипники колес. 

7. Ослаблена затяжка колесных гаек. 

2) Дергание или вибрация 

1. Разбалансировка или некруглость шин или колес. Необходимо провести балансировку на автомобиле. 

2. Ослабло крепление, износ или нарушение регулировки подшипников колес. 

3. Изношены или повреждены амортизаторы и (или) элементы подвески. Проверьте, не изношены ли втулки верхних и нижних рычагов. 

4. Ослаблена затяжка колесных гаек. 

5. Величины давлений в шинах отличаются от требуемых. 

6. Износ шин слишком велик или они повреждены. 

7. Плохо закреплен корпус редуктора рулевого механизма. 

8. Неправильно отрегулирован редуктор рулевого механизма. 

9. Ослаблены крепления,износ или повреждение элементов рулевого управления. 

10. Поврежден маятниковый рычаг. 

11. Изношено шаровое шарнирное соединение. 

3) Повышенное продольное раскачивание и (или) крен при поворотах или во время торможения 

1. Неисправны амортизаторы. Замените комплектом. 

2. Сломаны или ослаблены рессоры и (или)элементы подвески. 

3. Изношены или сломаны поперечный стабилизатор или втулки. 

4) "Рыскание"автомобиля или общая неустойчивость 

1. Величина давления в шинах отличается от требуемой. 

2. Износ или повреждение верхних и нижних рычагов или втулок подвески. 

3. Неправильно отрегулированы углы установки передних колес. 

4. Износ или повреждение системы рычагов и тяг рулевого управления или элементов подвески. 

5. Неправильно отрегулирован редуктор рулевого механизма. 

6. Нарушена балансировка колес. 

7. Ослаблена затяжка колесных гаек. 

8. Изношены задние амортизаторы. 

9. Усталостная неисправность или деформация задних рессор. 

5) Слишком "жесткое" рулевое управление 

1. Отсутствие жидкости в бачке усилителя (если он имеется) рулевого управления. 

2. Давление в шинах отличается от требуемого. 

3. Недостаточно смазаны шаровые шарниры рулевого управления. 

4. Не отрегулированы углы установки передних колес. 

5. Неправильно отрегулирован редуктор рулевого механизма или в нем недостаточно смазки. 

6. Неправильно отрегулированы колесные подшипники. 

7. Износ или повреждение редуктора рулевого управления. 

8. Задевание рулевой колонки за переключатель сигнала поворота. 

9. Низкое давление в шинах. 

10. Износ или повреждение шаровых шарниров. 

11. Износ или повреждение системы рычагов и тяг рулевого управления. 

6) Увеличенный люфт рулевого управления 

1. Ослабло крепление колесных подшипников. 

2. Повышенный износ втулок подвески. 

3. Неправильно отрегулирован редуктор рулевого управления. 

4. Неправильно выполнена регулировка углов установки передних колес.

5. Ослаблена затяжка крепежных болтов редуктора рулевого управления

6. Износ системы рычагов и тяг рулевого управления. 

7) Отсутствие усилия, создаваемого усилителем рулевого управления 

1. Приводной ремень насоса рулевого управления неисправен или неправильно отрегулирован. 

2. Низок уровень жидкости. 

3. Закупорены шланги или трубопроводы. Осмотрите и, при необходимости, замените детали. 

4. Воздух в системе усилителя рулевого управления. Удалите воздух из системы. 

5. Неисправен насос усилителя рулевого управления. 

8) Рулевое колесо не возвращается в положение, соответствующее движению прямо вперед 

1. Неправильно выполнена регулировка углов установки передних колес.

2. Низкое давление в шинах. 

3.Неправильное зацепление шестерен рулевого управления. 

4. Неотрегулирована рулевая колонка. 

5. Износ или повреждение шарового шарнира. 

6. Износ или повреждение системы рычагов и тяг рулевого управления. 

7. Недостаточно смазан маятниковый рычаг. 

8. Недостаточно масла в редукторе рулевого управления. 

9. Недостаточно жидкости в насосе рулевого управления с усилителем. 

9) Неравенство усилий рулевого управления в обоих направлениях (усилитель) 

1. Утечка в редукторе рулевого управления. 

2. Закупорен канал для прохода жидкости в редукторе рулевого управления. 

10) Необычный шум, издаваемый насосом усилителя рулевого управления 

1. Недостаточно масла в насосе. 

2. Закупорка шлангов или масляного фильтра в насосе. 

3. Ослаблено крепление шкива. 

4. Неправильно отрегулирован приводной ремень. 

5. Неисправен насос. 

11) Различные необычные шумы 

1. Недостаточное давление в шинах, 

2. Недостаточно смазаны шаровые шарниры или система рычагов и тяг рулевого управления. 

3. Ослаблена затяжка или износ редуктора рулевого управления, системы рычагов и тяг рулевого управления или элементов подвески. 

4. Неисправен амортизатор. 

5.Неисправен колесный подшипник. 

6. Изношены или повреждены втулки подвески. 

7. Повреждена рессора. 

8. Ослаблена затяжка колесных гаек. 

9. Износ или повреждение шлицов задних полуосей. 

10. Износ или повреждение монтажных втулок задних амортизаторов. 

11. Величина осевого люфта заднего моста отличается от требуемой. 

12. См.также причины возникновения шумов в параграфе, посвященном заднему мосту и карданному валу. 

12) Общий повышенный износ шин (не локализованный в каком-либо одном месте или с какой-либо одной стороны) 

1. Давление в шинах отличается от требуемого. 

2. Колеса разбалансированы. Необходимо произвести балансировку на автомобиле. 

3. Колеса повреждены. Осмотрите и, при необходимости, замените, 

4. Износ подвески или элементов рулевого управления. 

13) Повышенный износ наружного края шины 

1. Давление в шинах отличается от требуемого. 

2. Слишком большая скорость при поворотах автомобиля. 

3. Неправильно выполнена регулировка углов установки передних колес (увеличенное положительное схождение передних колес). 

14) Повышенный износ внутреннего края шины 

1. Давление в шинах отличается от требуемого. 

2. Неправильно выполнена регулировка углов установки передних колес (увеличенное отрицательное схождение передних колес). 

3.Ослаблено крепление или повреждены элементы рулевого управления. 

15) Износ протектора шины в одном месте 

1. Нарушена балансировка колес. Выполните балансировку на автомобиле. 

2. Повреждение или деформация колеса. Осмотрите и, при необходимости, замены. 

3.Дефект шины.

Чего и сколько, посадит и посеять на своем участке?

Планируем новый участок. 6 полезных советов

1. Если вы купили участок земли, начните с планировки. Территорию участка лучше распределить так: домик должен занять не более 10% площади, огород - 17%, плодовые культуры - 40%, ягодные - 20%, газон, декоративные кустарники и цветы - 13%. Но, конечно, соотношение может быть и другим - все зависит от ваших вкусов и намерений.

2. Плодовые деревья и высокие кустарники не сажайте возле дома, чтобы не затенять его. Лучше разместить здесь цветники.

Ягодные кустарники могут стать живой изгородью - размещайте их по краям участка.

3. Пока деревья молодые, между ними можно сажать землянику, овощи - потом их нетрудно переместить на другие хорошо освещенные места.

Не стремитесь плотно засадить участок - загущенные посадки не дадут высокого урожая. В среднем бывает достаточно посадить 8-10 яблонь или 20-25 на карликовых подвоях, 2 груши, 6-8 вишен или слив, 2 рябины, 2-3 облепихи, 6-8 кустов крыжовника, 12-15 кустов черной смородины, 3-5 белой и красной, около 50 растений малины, 250-300 кустов земляники - и вы сможете вполне обеспечить ягодами и фруктами свою семью.

4. Размещая огородные культуры, 40 кв.м. площади отведите под ранний картофель, 10 кв.м. - плд морковь, петрушку, свеклу. Под редис, укроп, салат, щавель можно отвести 5 кв.м., под кабачки, тыкву - 10 кв.м., под огурцы и помидоры - по 6-8 кв.м, оставив на прочие культуры примерно 10 кв.м. Как показывает опыт, пропорции эти самые рациональные. Шиповник, рябину, барбарис и облепиху лучше сажать по границе участка.

5. Посмотрите запасы своих семян, обменяйтесь с соседями, проверьте свои семена на всхожесть. Сохраняют всхожесть семена: огурцов, дынь, тыкв и кабачков - свыше 6 лет, бобовых и кукурузы - 5-6 лет, капусты, редиса, редьки, репы, свеклы и помидоров - 4-5 лет, лука моркови, салата, шпината - 3-4 года, укропа, петрушки, кориандра и щавеля - 2-3 года, сельдерея и пастернака - 1-2 года.

6. У семян цветов тоже свои сроки всхожести: астры - 2 года, душистый горошек, календула, бархатцы - 4-5 лет, настурция и левкой - 5-6 лет, сальвия, гвоздика, маргаритки - 2-3 года, цинния, табак, дигиталис - 3-4 года.

Чего и сколько, посадит и посеять на своем участке?

Планируем новый участок. 6 полезных советов

1. Если вы купили участок земли, начните с планировки. Территорию участка лучше распределить так: домик должен занять не более 10% площади, огород - 17%, плодовые культуры - 40%, ягодные - 20%, газон, декоративные кустарники и цветы - 13%. Но, конечно, соотношение может быть и другим - все зависит от ваших вкусов и намерений.

2. Плодовые деревья и высокие кустарники не сажайте возле дома, чтобы не затенять его. Лучше разместить здесь цветники.

Ягодные кустарники могут стать живой изгородью - размещайте их по краям участка.

3. Пока деревья молодые, между ними можно сажать землянику, овощи - потом их нетрудно переместить на другие хорошо освещенные места.

Не стремитесь плотно засадить участок - загущенные посадки не дадут высокого урожая. В среднем бывает достаточно посадить 8-10 яблонь или 20-25 на карликовых подвоях, 2 груши, 6-8 вишен или слив, 2 рябины, 2-3 облепихи, 6-8 кустов крыжовника, 12-15 кустов черной смородины, 3-5 белой и красной, около 50 растений малины, 250-300 кустов земляники - и вы сможете вполне обеспечить ягодами и фруктами свою семью.

4. Размещая огородные культуры, 40 кв.м. площади отведите под ранний картофель, 10 кв.м. - плд морковь, петрушку, свеклу. Под редис, укроп, салат, щавель можно отвести 5 кв.м., под кабачки, тыкву - 10 кв.м., под огурцы и помидоры - по 6-8 кв.м, оставив на прочие культуры примерно 10 кв.м. Как показывает опыт, пропорции эти самые рациональные. Шиповник, рябину, барбарис и облепиху лучше сажать по границе участка.

5. Посмотрите запасы своих семян, обменяйтесь с соседями, проверьте свои семена на всхожесть. Сохраняют всхожесть семена: огурцов, дынь, тыкв и кабачков - свыше 6 лет, бобовых и кукурузы - 5-6 лет, капусты, редиса, редьки, репы, свеклы и помидоров - 4-5 лет, лука моркови, салата, шпината - 3-4 года, укропа, петрушки, кориандра и щавеля - 2-3 года, сельдерея и пастернака - 1-2 года.

6. У семян цветов тоже свои сроки всхожести: астры - 2 года, душистый горошек, календула, бархатцы - 4-5 лет, настурция и левкой - 5-6 лет, сальвия, гвоздика, маргаритки - 2-3 года, цинния, табак, дигиталис - 3-4 года.