Причин сворачивания листьев у томатов.

Причин сворачивания листьев у томатов очень много. Но по характеру скручивания можно точно угадать, чем мы не угодили высаженной рассаде.

Крутятся кверху «лодочкой»

Тут всего два виновника:

1. Картофельная тля, которая сидит на стеблях и, несмотря на мелкие размеры, скручивает листву кверху. Справиться с ней сложности не составит – опрыскайте помидоры любым препаратом от колорадского жука: Танрег, Конфидор, Искра, и она погибнет. Только не надо злоупотреблять опрыскиваниями. Листва не распрямится, и мушка продолжит сидеть, просто она уже сухая. А вот новая листва пойдет расти уже нормальной.

2. Второй «вредитель» – погода. Вообще-то помидоры – растения умеренного климата, им противопоказаны слишком холодные ночи и слишком жаркие дни. Если днем температура поднимается выше +35 С, то листья скручиваются в лодочку. Усугубляет «болезнь» нехватка влаги – почва трескается и рвет корни. Поэтому помимо скручивания могут проявиться и признаки нехватки микроэлементов. Замульчируйте почву соломой или шелухой, по листу опрыскайте Новосилом с добавкой микроэлементов.

Крутятся вниз

Это более опасно. Возможно, это первый симптом бактериального рака. Если нижние листья скручиваются, буреют и потом засыхают – это точно он. Не уверены в диагнозе – срежьте один из стеблей. На срезе будет видно бурое кольцо. Это сосуды, «забитые» бактериальным раком. Такие растения надо удалять.

Однако если кольца нет, то не спешите корчевать помидорную делянку. Закручивает листья помидоров книзу еще и нехватка фосфора, бора и других микроэлементов. Тут можно пытаться определить, какой элемент в дефиците, а можно просто пройтись по всем, подкормив растения Сударушкой, Рязаночкой, Полимикро или комплексными удобрениями с микроэлементами (Мастер, Кемира и др.).

Не хватило мела или перебрали с марганцем

Кверху крутит листья и нехватка кальция. Ее несложно выявить: одновременно отмирают точки роста, и на плодах появляется вершинная гниль. Недуг легко исправить, подкормив посадки кальциевой селитрой.

Другое дело – марганец. Садоводы наводят «лошадиные растворы» по 1 ч. ложке на ведро воды. В результате листья крутит от избытка марганца. Хотя «крутит» – громко сказано. Молодая листва морщится, становится «пожеванной». Оптимальный вариант – добавить марганца на кончике ножа в ведро воды.

Завивка калием

Нехватка калия на многих культурах выражается в виде усыхания краев у листвы. На помидорах края листьев «завиваются». Впоследствии на старых листьях развивается некроз. Самые мелкие жилки бледнеют, а края листьев буреют.

Зато «картофельные листья» на помидорах только приветствуют. Сорта с такой особенностью более урожайны (если, конечно, не давать волю сорнякам).

Причин сворачивания листьев у томатов.

Причин сворачивания листьев у томатов очень много. Но по характеру скручивания можно точно угадать, чем мы не угодили высаженной рассаде.

Крутятся кверху «лодочкой»

Тут всего два виновника:

1. Картофельная тля, которая сидит на стеблях и, несмотря на мелкие размеры, скручивает листву кверху. Справиться с ней сложности не составит – опрыскайте помидоры любым препаратом от колорадского жука: Танрег, Конфидор, Искра, и она погибнет. Только не надо злоупотреблять опрыскиваниями. Листва не распрямится, и мушка продолжит сидеть, просто она уже сухая. А вот новая листва пойдет расти уже нормальной.

2. Второй «вредитель» – погода. Вообще-то помидоры – растения умеренного климата, им противопоказаны слишком холодные ночи и слишком жаркие дни. Если днем температура поднимается выше +35 С, то листья скручиваются в лодочку. Усугубляет «болезнь» нехватка влаги – почва трескается и рвет корни. Поэтому помимо скручивания могут проявиться и признаки нехватки микроэлементов. Замульчируйте почву соломой или шелухой, по листу опрыскайте Новосилом с добавкой микроэлементов.

Крутятся вниз

Это более опасно. Возможно, это первый симптом бактериального рака. Если нижние листья скручиваются, буреют и потом засыхают – это точно он. Не уверены в диагнозе – срежьте один из стеблей. На срезе будет видно бурое кольцо. Это сосуды, «забитые» бактериальным раком. Такие растения надо удалять.

Однако если кольца нет, то не спешите корчевать помидорную делянку. Закручивает листья помидоров книзу еще и нехватка фосфора, бора и других микроэлементов. Тут можно пытаться определить, какой элемент в дефиците, а можно просто пройтись по всем, подкормив растения Сударушкой, Рязаночкой, Полимикро или комплексными удобрениями с микроэлементами (Мастер, Кемира и др.).

Не хватило мела или перебрали с марганцем

Кверху крутит листья и нехватка кальция. Ее несложно выявить: одновременно отмирают точки роста, и на плодах появляется вершинная гниль. Недуг легко исправить, подкормив посадки кальциевой селитрой.

Другое дело – марганец. Садоводы наводят «лошадиные растворы» по 1 ч. ложке на ведро воды. В результате листья крутит от избытка марганца. Хотя «крутит» – громко сказано. Молодая листва морщится, становится «пожеванной». Оптимальный вариант – добавить марганца на кончике ножа в ведро воды.

Завивка калием

Нехватка калия на многих культурах выражается в виде усыхания краев у листвы. На помидорах края листьев «завиваются». Впоследствии на старых листьях развивается некроз. Самые мелкие жилки бледнеют, а края листьев буреют.

Зато «картофельные листья» на помидорах только приветствуют. Сорта с такой особенностью более урожайны (если, конечно, не давать волю сорнякам).

15 НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПОДВЕСКИ И РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

1) Автомобиль уводит в сторону 

1. Давление в шинах неодинаково. 

2. Дефект шины. 

3. Повышенный износ элементов подвески или рулевого управления. 

4. Неправильно отрегулированы углы установки передних колес. 

5. Прихватывание передних тормозов. 

6. Неправильно отрегулированы подшипники колес. 

7. Ослаблена затяжка колесных гаек. 

2) Дергание или вибрация 

1. Разбалансировка или некруглость шин или колес. Необходимо провести балансировку на автомобиле. 

2. Ослабло крепление, износ или нарушение регулировки подшипников колес. 

3. Изношены или повреждены амортизаторы и (или) элементы подвески. Проверьте, не изношены ли втулки верхних и нижних рычагов. 

4. Ослаблена затяжка колесных гаек. 

5. Величины давлений в шинах отличаются от требуемых. 

6. Износ шин слишком велик или они повреждены. 

7. Плохо закреплен корпус редуктора рулевого механизма. 

8. Неправильно отрегулирован редуктор рулевого механизма. 

9. Ослаблены крепления,износ или повреждение элементов рулевого управления. 

10. Поврежден маятниковый рычаг. 

11. Изношено шаровое шарнирное соединение. 

3) Повышенное продольное раскачивание и (или) крен при поворотах или во время торможения 

1. Неисправны амортизаторы. Замените комплектом. 

2. Сломаны или ослаблены рессоры и (или)элементы подвески. 

3. Изношены или сломаны поперечный стабилизатор или втулки. 

4) "Рыскание"автомобиля или общая неустойчивость 

1. Величина давления в шинах отличается от требуемой. 

2. Износ или повреждение верхних и нижних рычагов или втулок подвески. 

3. Неправильно отрегулированы углы установки передних колес. 

4. Износ или повреждение системы рычагов и тяг рулевого управления или элементов подвески. 

5. Неправильно отрегулирован редуктор рулевого механизма. 

6. Нарушена балансировка колес. 

7. Ослаблена затяжка колесных гаек. 

8. Изношены задние амортизаторы. 

9. Усталостная неисправность или деформация задних рессор. 

5) Слишком "жесткое" рулевое управление 

1. Отсутствие жидкости в бачке усилителя (если он имеется) рулевого управления. 

2. Давление в шинах отличается от требуемого. 

3. Недостаточно смазаны шаровые шарниры рулевого управления. 

4. Не отрегулированы углы установки передних колес. 

5. Неправильно отрегулирован редуктор рулевого механизма или в нем недостаточно смазки. 

6. Неправильно отрегулированы колесные подшипники. 

7. Износ или повреждение редуктора рулевого управления. 

8. Задевание рулевой колонки за переключатель сигнала поворота. 

9. Низкое давление в шинах. 

10. Износ или повреждение шаровых шарниров. 

11. Износ или повреждение системы рычагов и тяг рулевого управления. 

6) Увеличенный люфт рулевого управления 

1. Ослабло крепление колесных подшипников. 

2. Повышенный износ втулок подвески. 

3. Неправильно отрегулирован редуктор рулевого управления. 

4. Неправильно выполнена регулировка углов установки передних колес.

5. Ослаблена затяжка крепежных болтов редуктора рулевого управления

6. Износ системы рычагов и тяг рулевого управления. 

7) Отсутствие усилия, создаваемого усилителем рулевого управления 

1. Приводной ремень насоса рулевого управления неисправен или неправильно отрегулирован. 

2. Низок уровень жидкости. 

3. Закупорены шланги или трубопроводы. Осмотрите и, при необходимости, замените детали. 

4. Воздух в системе усилителя рулевого управления. Удалите воздух из системы. 

5. Неисправен насос усилителя рулевого управления. 

8) Рулевое колесо не возвращается в положение, соответствующее движению прямо вперед 

1. Неправильно выполнена регулировка углов установки передних колес.

2. Низкое давление в шинах. 

3.Неправильное зацепление шестерен рулевого управления. 

4. Неотрегулирована рулевая колонка. 

5. Износ или повреждение шарового шарнира. 

6. Износ или повреждение системы рычагов и тяг рулевого управления. 

7. Недостаточно смазан маятниковый рычаг. 

8. Недостаточно масла в редукторе рулевого управления. 

9. Недостаточно жидкости в насосе рулевого управления с усилителем. 

9) Неравенство усилий рулевого управления в обоих направлениях (усилитель) 

1. Утечка в редукторе рулевого управления. 

2. Закупорен канал для прохода жидкости в редукторе рулевого управления. 

10) Необычный шум, издаваемый насосом усилителя рулевого управления 

1. Недостаточно масла в насосе. 

2. Закупорка шлангов или масляного фильтра в насосе. 

3. Ослаблено крепление шкива. 

4. Неправильно отрегулирован приводной ремень. 

5. Неисправен насос. 

11) Различные необычные шумы 

1. Недостаточное давление в шинах, 

2. Недостаточно смазаны шаровые шарниры или система рычагов и тяг рулевого управления. 

3. Ослаблена затяжка или износ редуктора рулевого управления, системы рычагов и тяг рулевого управления или элементов подвески. 

4. Неисправен амортизатор. 

5.Неисправен колесный подшипник. 

6. Изношены или повреждены втулки подвески. 

7. Повреждена рессора. 

8. Ослаблена затяжка колесных гаек. 

9. Износ или повреждение шлицов задних полуосей. 

10. Износ или повреждение монтажных втулок задних амортизаторов. 

11. Величина осевого люфта заднего моста отличается от требуемой. 

12. См.также причины возникновения шумов в параграфе, посвященном заднему мосту и карданному валу. 

12) Общий повышенный износ шин (не локализованный в каком-либо одном месте или с какой-либо одной стороны) 

1. Давление в шинах отличается от требуемого. 

2. Колеса разбалансированы. Необходимо произвести балансировку на автомобиле. 

3. Колеса повреждены. Осмотрите и, при необходимости, замените, 

4. Износ подвески или элементов рулевого управления. 

13) Повышенный износ наружного края шины 

1. Давление в шинах отличается от требуемого. 

2. Слишком большая скорость при поворотах автомобиля. 

3. Неправильно выполнена регулировка углов установки передних колес (увеличенное положительное схождение передних колес). 

14) Повышенный износ внутреннего края шины 

1. Давление в шинах отличается от требуемого. 

2. Неправильно выполнена регулировка углов установки передних колес (увеличенное отрицательное схождение передних колес). 

3.Ослаблено крепление или повреждены элементы рулевого управления. 

15) Износ протектора шины в одном месте 

1. Нарушена балансировка колес. Выполните балансировку на автомобиле. 

2. Повреждение или деформация колеса. Осмотрите и, при необходимости, замены. 

3.Дефект шины.

15 НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПОДВЕСКИ И РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

1) Автомобиль уводит в сторону 

1. Давление в шинах неодинаково. 

2. Дефект шины. 

3. Повышенный износ элементов подвески или рулевого управления. 

4. Неправильно отрегулированы углы установки передних колес. 

5. Прихватывание передних тормозов. 

6. Неправильно отрегулированы подшипники колес. 

7. Ослаблена затяжка колесных гаек. 

2) Дергание или вибрация 

1. Разбалансировка или некруглость шин или колес. Необходимо провести балансировку на автомобиле. 

2. Ослабло крепление, износ или нарушение регулировки подшипников колес. 

3. Изношены или повреждены амортизаторы и (или) элементы подвески. Проверьте, не изношены ли втулки верхних и нижних рычагов. 

4. Ослаблена затяжка колесных гаек. 

5. Величины давлений в шинах отличаются от требуемых. 

6. Износ шин слишком велик или они повреждены. 

7. Плохо закреплен корпус редуктора рулевого механизма. 

8. Неправильно отрегулирован редуктор рулевого механизма. 

9. Ослаблены крепления,износ или повреждение элементов рулевого управления. 

10. Поврежден маятниковый рычаг. 

11. Изношено шаровое шарнирное соединение. 

3) Повышенное продольное раскачивание и (или) крен при поворотах или во время торможения 

1. Неисправны амортизаторы. Замените комплектом. 

2. Сломаны или ослаблены рессоры и (или)элементы подвески. 

3. Изношены или сломаны поперечный стабилизатор или втулки. 

4) "Рыскание"автомобиля или общая неустойчивость 

1. Величина давления в шинах отличается от требуемой. 

2. Износ или повреждение верхних и нижних рычагов или втулок подвески. 

3. Неправильно отрегулированы углы установки передних колес. 

4. Износ или повреждение системы рычагов и тяг рулевого управления или элементов подвески. 

5. Неправильно отрегулирован редуктор рулевого механизма. 

6. Нарушена балансировка колес. 

7. Ослаблена затяжка колесных гаек. 

8. Изношены задние амортизаторы. 

9. Усталостная неисправность или деформация задних рессор. 

5) Слишком "жесткое" рулевое управление 

1. Отсутствие жидкости в бачке усилителя (если он имеется) рулевого управления. 

2. Давление в шинах отличается от требуемого. 

3. Недостаточно смазаны шаровые шарниры рулевого управления. 

4. Не отрегулированы углы установки передних колес. 

5. Неправильно отрегулирован редуктор рулевого механизма или в нем недостаточно смазки. 

6. Неправильно отрегулированы колесные подшипники. 

7. Износ или повреждение редуктора рулевого управления. 

8. Задевание рулевой колонки за переключатель сигнала поворота. 

9. Низкое давление в шинах. 

10. Износ или повреждение шаровых шарниров. 

11. Износ или повреждение системы рычагов и тяг рулевого управления. 

6) Увеличенный люфт рулевого управления 

1. Ослабло крепление колесных подшипников. 

2. Повышенный износ втулок подвески. 

3. Неправильно отрегулирован редуктор рулевого управления. 

4. Неправильно выполнена регулировка углов установки передних колес.

5. Ослаблена затяжка крепежных болтов редуктора рулевого управления

6. Износ системы рычагов и тяг рулевого управления. 

7) Отсутствие усилия, создаваемого усилителем рулевого управления 

1. Приводной ремень насоса рулевого управления неисправен или неправильно отрегулирован. 

2. Низок уровень жидкости. 

3. Закупорены шланги или трубопроводы. Осмотрите и, при необходимости, замените детали. 

4. Воздух в системе усилителя рулевого управления. Удалите воздух из системы. 

5. Неисправен насос усилителя рулевого управления. 

8) Рулевое колесо не возвращается в положение, соответствующее движению прямо вперед 

1. Неправильно выполнена регулировка углов установки передних колес.

2. Низкое давление в шинах. 

3.Неправильное зацепление шестерен рулевого управления. 

4. Неотрегулирована рулевая колонка. 

5. Износ или повреждение шарового шарнира. 

6. Износ или повреждение системы рычагов и тяг рулевого управления. 

7. Недостаточно смазан маятниковый рычаг. 

8. Недостаточно масла в редукторе рулевого управления. 

9. Недостаточно жидкости в насосе рулевого управления с усилителем. 

9) Неравенство усилий рулевого управления в обоих направлениях (усилитель) 

1. Утечка в редукторе рулевого управления. 

2. Закупорен канал для прохода жидкости в редукторе рулевого управления. 

10) Необычный шум, издаваемый насосом усилителя рулевого управления 

1. Недостаточно масла в насосе. 

2. Закупорка шлангов или масляного фильтра в насосе. 

3. Ослаблено крепление шкива. 

4. Неправильно отрегулирован приводной ремень. 

5. Неисправен насос. 

11) Различные необычные шумы 

1. Недостаточное давление в шинах, 

2. Недостаточно смазаны шаровые шарниры или система рычагов и тяг рулевого управления. 

3. Ослаблена затяжка или износ редуктора рулевого управления, системы рычагов и тяг рулевого управления или элементов подвески. 

4. Неисправен амортизатор. 

5.Неисправен колесный подшипник. 

6. Изношены или повреждены втулки подвески. 

7. Повреждена рессора. 

8. Ослаблена затяжка колесных гаек. 

9. Износ или повреждение шлицов задних полуосей. 

10. Износ или повреждение монтажных втулок задних амортизаторов. 

11. Величина осевого люфта заднего моста отличается от требуемой. 

12. См.также причины возникновения шумов в параграфе, посвященном заднему мосту и карданному валу. 

12) Общий повышенный износ шин (не локализованный в каком-либо одном месте или с какой-либо одной стороны) 

1. Давление в шинах отличается от требуемого. 

2. Колеса разбалансированы. Необходимо произвести балансировку на автомобиле. 

3. Колеса повреждены. Осмотрите и, при необходимости, замените, 

4. Износ подвески или элементов рулевого управления. 

13) Повышенный износ наружного края шины 

1. Давление в шинах отличается от требуемого. 

2. Слишком большая скорость при поворотах автомобиля. 

3. Неправильно выполнена регулировка углов установки передних колес (увеличенное положительное схождение передних колес). 

14) Повышенный износ внутреннего края шины 

1. Давление в шинах отличается от требуемого. 

2. Неправильно выполнена регулировка углов установки передних колес (увеличенное отрицательное схождение передних колес). 

3.Ослаблено крепление или повреждены элементы рулевого управления. 

15) Износ протектора шины в одном месте 

1. Нарушена балансировка колес. Выполните балансировку на автомобиле. 

2. Повреждение или деформация колеса. Осмотрите и, при необходимости, замены. 

3.Дефект шины.

Чего и сколько, посадит и посеять на своем участке?

Планируем новый участок. 6 полезных советов

1. Если вы купили участок земли, начните с планировки. Территорию участка лучше распределить так: домик должен занять не более 10% площади, огород - 17%, плодовые культуры - 40%, ягодные - 20%, газон, декоративные кустарники и цветы - 13%. Но, конечно, соотношение может быть и другим - все зависит от ваших вкусов и намерений.

2. Плодовые деревья и высокие кустарники не сажайте возле дома, чтобы не затенять его. Лучше разместить здесь цветники.

Ягодные кустарники могут стать живой изгородью - размещайте их по краям участка.

3. Пока деревья молодые, между ними можно сажать землянику, овощи - потом их нетрудно переместить на другие хорошо освещенные места.

Не стремитесь плотно засадить участок - загущенные посадки не дадут высокого урожая. В среднем бывает достаточно посадить 8-10 яблонь или 20-25 на карликовых подвоях, 2 груши, 6-8 вишен или слив, 2 рябины, 2-3 облепихи, 6-8 кустов крыжовника, 12-15 кустов черной смородины, 3-5 белой и красной, около 50 растений малины, 250-300 кустов земляники - и вы сможете вполне обеспечить ягодами и фруктами свою семью.

4. Размещая огородные культуры, 40 кв.м. площади отведите под ранний картофель, 10 кв.м. - плд морковь, петрушку, свеклу. Под редис, укроп, салат, щавель можно отвести 5 кв.м., под кабачки, тыкву - 10 кв.м., под огурцы и помидоры - по 6-8 кв.м, оставив на прочие культуры примерно 10 кв.м. Как показывает опыт, пропорции эти самые рациональные. Шиповник, рябину, барбарис и облепиху лучше сажать по границе участка.

5. Посмотрите запасы своих семян, обменяйтесь с соседями, проверьте свои семена на всхожесть. Сохраняют всхожесть семена: огурцов, дынь, тыкв и кабачков - свыше 6 лет, бобовых и кукурузы - 5-6 лет, капусты, редиса, редьки, репы, свеклы и помидоров - 4-5 лет, лука моркови, салата, шпината - 3-4 года, укропа, петрушки, кориандра и щавеля - 2-3 года, сельдерея и пастернака - 1-2 года.

6. У семян цветов тоже свои сроки всхожести: астры - 2 года, душистый горошек, календула, бархатцы - 4-5 лет, настурция и левкой - 5-6 лет, сальвия, гвоздика, маргаритки - 2-3 года, цинния, табак, дигиталис - 3-4 года.

Чего и сколько, посадит и посеять на своем участке?

Планируем новый участок. 6 полезных советов

1. Если вы купили участок земли, начните с планировки. Территорию участка лучше распределить так: домик должен занять не более 10% площади, огород - 17%, плодовые культуры - 40%, ягодные - 20%, газон, декоративные кустарники и цветы - 13%. Но, конечно, соотношение может быть и другим - все зависит от ваших вкусов и намерений.

2. Плодовые деревья и высокие кустарники не сажайте возле дома, чтобы не затенять его. Лучше разместить здесь цветники.

Ягодные кустарники могут стать живой изгородью - размещайте их по краям участка.

3. Пока деревья молодые, между ними можно сажать землянику, овощи - потом их нетрудно переместить на другие хорошо освещенные места.

Не стремитесь плотно засадить участок - загущенные посадки не дадут высокого урожая. В среднем бывает достаточно посадить 8-10 яблонь или 20-25 на карликовых подвоях, 2 груши, 6-8 вишен или слив, 2 рябины, 2-3 облепихи, 6-8 кустов крыжовника, 12-15 кустов черной смородины, 3-5 белой и красной, около 50 растений малины, 250-300 кустов земляники - и вы сможете вполне обеспечить ягодами и фруктами свою семью.

4. Размещая огородные культуры, 40 кв.м. площади отведите под ранний картофель, 10 кв.м. - плд морковь, петрушку, свеклу. Под редис, укроп, салат, щавель можно отвести 5 кв.м., под кабачки, тыкву - 10 кв.м., под огурцы и помидоры - по 6-8 кв.м, оставив на прочие культуры примерно 10 кв.м. Как показывает опыт, пропорции эти самые рациональные. Шиповник, рябину, барбарис и облепиху лучше сажать по границе участка.

5. Посмотрите запасы своих семян, обменяйтесь с соседями, проверьте свои семена на всхожесть. Сохраняют всхожесть семена: огурцов, дынь, тыкв и кабачков - свыше 6 лет, бобовых и кукурузы - 5-6 лет, капусты, редиса, редьки, репы, свеклы и помидоров - 4-5 лет, лука моркови, салата, шпината - 3-4 года, укропа, петрушки, кориандра и щавеля - 2-3 года, сельдерея и пастернака - 1-2 года.

6. У семян цветов тоже свои сроки всхожести: астры - 2 года, душистый горошек, календула, бархатцы - 4-5 лет, настурция и левкой - 5-6 лет, сальвия, гвоздика, маргаритки - 2-3 года, цинния, табак, дигиталис - 3-4 года.

Наиболее распространенные антидоты

Яд — антидот

Метиловый спирт, этиленгликоль — алкоголь этиловый

Синильная кислота и ее соли — амилнитрит

Kлофелин, фосфорорганические соединения, сердечные гликозиды — атропина сульфат

Противотуберкулезные препараты (фтивазид, изониазид) — витамин В6 (пиридоксин)

Фосфорорганические инсектициды — дипироксим

Угарный газ — гипербарическая оксигенация

Аманитин (яд бледной поганки) — липоевая кислота

Нитраты и нитриты — метиленовый синий

Препараты опия — налорфин

Кислоты — натрия гидрокарбонат (сода)

Синильная кислота и ее соли — натрия нитрит

Соединения тяжелых металлов — унитиол

Физостигмин — атропин

Наиболее распространенные антидоты

Яд — антидот

Метиловый спирт, этиленгликоль — алкоголь этиловый

Синильная кислота и ее соли — амилнитрит

Kлофелин, фосфорорганические соединения, сердечные гликозиды — атропина сульфат

Противотуберкулезные препараты (фтивазид, изониазид) — витамин В6 (пиридоксин)

Фосфорорганические инсектициды — дипироксим

Угарный газ — гипербарическая оксигенация

Аманитин (яд бледной поганки) — липоевая кислота

Нитраты и нитриты — метиленовый синий

Препараты опия — налорфин

Кислоты — натрия гидрокарбонат (сода)

Синильная кислота и ее соли — натрия нитрит

Соединения тяжелых металлов — унитиол

Физостигмин — атропин

Блок питания на 0-12 вольт.

Схема простого регулируемого (плавно) блока питания на 0—12 вольт. Электрическая схема и пояснение её работы.

Схема простого, регулируемого плавно, блока питания представляет собой две основные части, это сам блок питания и небольшая транзисторная схема параметрического регулятора напряжения. Первая часть содержит понижающий трансформатор, выпрямитель (диодный мост) и конденсатор (сглаживающий фильтр). По большей части именно от выбора этих частей зависит мощность всего блока питания. Что бы не делать слишком большим блок питания ограничимся электрической мощностью в 30 Вт. Хотя для увеличения этой мощности достаточно будет поменять трансформатор, мост и выходной транзистор, имеющие соответствующие величины токов и напряжений.

Итак, находим трансформатор, который рассчитан на входное напряжение 220 вольт и выходное 12-15 вольт, вторичная обмотка должна иметь сечение, обеспечивающее номинальную силу тока в 2-3 ампера. Далее, спаиваем диодный мостик, элементы которого должны быть рассчитаны на ток не меньше 5 ампер (лучше брать с небольшим запасом). И к выходу моста припаяем фильтрующий конденсатор с ёмкостью от 1000 микрофарад и более. Схема плавно регулируемого параметрического стабилизатора после её сборки (спайки) должна сразу начать нормально работать, хотя если есть желание донастройки и точной регулировки внутренних параметров, можете сами по изменять имеющиеся электронные компоненты, поставив туда наиболее подходящие на Ваш взгляд.

Теперь расскажу о самой работе данной схемы плавно регулируемого блока питания. Трансформатор — его задача заключается в преобразовании электрической энергии, то есть он сетевое напряжение 220 вольт понижает до нужных 12 вольт. Заметим, что как был у нас переменный ток, так и остался, хотя и понизилась амплитуда. Диодный мостик занимается тем, что переводит все колебания в один полупериод, а именно значение тока после мостика уже меняется только от нуля и до 12 вольт, не меняя своего полюса. Но волнообразный ток подходит не для всех случаев питания электрооборудования, для многих устройств нужен именно постоянный ток, допускающий минимальные колебания. Для этого и нужен конденсатор, который сглаживает скачки напряжения.

Схема регулятора является параметрической, то есть в схеме создаётся некое опорное напряжение, уже от которого путём деления напряжения и усиления силы тока создаются необходимые выходные величины электрических параметров. С выхода мостика, на котором уже сглажены скачки (фильтрующим конденсатором), напряжение подаётся на цепь параметрического стабилизатора, состоящего из резистора R1 и стабилитрона VD2. Тут напряжение делиться, причём на стабилитроне образуется некоторое постоянная его величина с малыми отклонениями. Если напряжение будет меняться, по причине внешних обстоятельств, то эти изменения только будут заметны на R1.

Параллельно стабилитрону, на котором образовалось опорное напряжение постоянной величины, включён переменный резистор R2, что, собственно, и осуществляет плавное изменение выходного напряжения на нашем регулируемом блоке питания. Когда мы его крутим, то получаем определённую величину постоянного напряжения, что далее делится между база-эмиттерными переходами транзисторов, включённых по схеме эмиттерных повторителей. А, как известно, включение по этой схеме заставляет транзисторы работать в режиме усиления только тока, при том, что напряжение остаётся как бы неизменным. То есть, напряжение снятое с переменного резистора передаётся на выход через транзисторы, которые понижают его только на величину своего насыщения (примерно от 0.4 до 0.7 вольт).

Проще говоря — выставили мы на переменном резисторе значение 5 вольт, оно передалось через транзисторы на выход (минус примерно 1.2 вольта, что осели на транзисторных переходах база-эмиттер), а в силу усиления тока, мы получили повышение мощности, срезанной от основной, которая имеется на выходе диодного мостика. Транзисторы тут являются некими электрическими краниками, которыми мы управляем при помощи изменения напряжения на база-эмиттерных переходах. Чем больше мы подадим на них напряжения с переменного резистора, тем сильнее откроются транзисторы (понизится их внутреннее сопротивление) и больше электрической мощности передастся на выход регулируемого блока питания.

Блок питания на 0-12 вольт.

Схема простого регулируемого (плавно) блока питания на 0—12 вольт. Электрическая схема и пояснение её работы.

Схема простого, регулируемого плавно, блока питания представляет собой две основные части, это сам блок питания и небольшая транзисторная схема параметрического регулятора напряжения. Первая часть содержит понижающий трансформатор, выпрямитель (диодный мост) и конденсатор (сглаживающий фильтр). По большей части именно от выбора этих частей зависит мощность всего блока питания. Что бы не делать слишком большим блок питания ограничимся электрической мощностью в 30 Вт. Хотя для увеличения этой мощности достаточно будет поменять трансформатор, мост и выходной транзистор, имеющие соответствующие величины токов и напряжений.

Итак, находим трансформатор, который рассчитан на входное напряжение 220 вольт и выходное 12-15 вольт, вторичная обмотка должна иметь сечение, обеспечивающее номинальную силу тока в 2-3 ампера. Далее, спаиваем диодный мостик, элементы которого должны быть рассчитаны на ток не меньше 5 ампер (лучше брать с небольшим запасом). И к выходу моста припаяем фильтрующий конденсатор с ёмкостью от 1000 микрофарад и более. Схема плавно регулируемого параметрического стабилизатора после её сборки (спайки) должна сразу начать нормально работать, хотя если есть желание донастройки и точной регулировки внутренних параметров, можете сами по изменять имеющиеся электронные компоненты, поставив туда наиболее подходящие на Ваш взгляд.

Теперь расскажу о самой работе данной схемы плавно регулируемого блока питания. Трансформатор — его задача заключается в преобразовании электрической энергии, то есть он сетевое напряжение 220 вольт понижает до нужных 12 вольт. Заметим, что как был у нас переменный ток, так и остался, хотя и понизилась амплитуда. Диодный мостик занимается тем, что переводит все колебания в один полупериод, а именно значение тока после мостика уже меняется только от нуля и до 12 вольт, не меняя своего полюса. Но волнообразный ток подходит не для всех случаев питания электрооборудования, для многих устройств нужен именно постоянный ток, допускающий минимальные колебания. Для этого и нужен конденсатор, который сглаживает скачки напряжения.

Схема регулятора является параметрической, то есть в схеме создаётся некое опорное напряжение, уже от которого путём деления напряжения и усиления силы тока создаются необходимые выходные величины электрических параметров. С выхода мостика, на котором уже сглажены скачки (фильтрующим конденсатором), напряжение подаётся на цепь параметрического стабилизатора, состоящего из резистора R1 и стабилитрона VD2. Тут напряжение делиться, причём на стабилитроне образуется некоторое постоянная его величина с малыми отклонениями. Если напряжение будет меняться, по причине внешних обстоятельств, то эти изменения только будут заметны на R1.

Параллельно стабилитрону, на котором образовалось опорное напряжение постоянной величины, включён переменный резистор R2, что, собственно, и осуществляет плавное изменение выходного напряжения на нашем регулируемом блоке питания. Когда мы его крутим, то получаем определённую величину постоянного напряжения, что далее делится между база-эмиттерными переходами транзисторов, включённых по схеме эмиттерных повторителей. А, как известно, включение по этой схеме заставляет транзисторы работать в режиме усиления только тока, при том, что напряжение остаётся как бы неизменным. То есть, напряжение снятое с переменного резистора передаётся на выход через транзисторы, которые понижают его только на величину своего насыщения (примерно от 0.4 до 0.7 вольт).

Проще говоря — выставили мы на переменном резисторе значение 5 вольт, оно передалось через транзисторы на выход (минус примерно 1.2 вольта, что осели на транзисторных переходах база-эмиттер), а в силу усиления тока, мы получили повышение мощности, срезанной от основной, которая имеется на выходе диодного мостика. Транзисторы тут являются некими электрическими краниками, которыми мы управляем при помощи изменения напряжения на база-эмиттерных переходах. Чем больше мы подадим на них напряжения с переменного резистора, тем сильнее откроются транзисторы (понизится их внутреннее сопротивление) и больше электрической мощности передастся на выход регулируемого блока питания.

Советы, чтоб сохранит здоровье.

1. Научись видеть вокруг всё живое и радоваться всему – траве, дереву, птицам, животным, земле, небу. Всматривайся в них добрыми глазами и с внимательным сердцем – и откроются тебе такие знания, которые не найдешь в книгах. И увидишь в них себя – укрощенного и обновленного.

2. Возьми за обычай хоть по несколько минут во всякое время постоять босиком на земле. Давай телу землю, пока она сама не позвала его.

3. Ищи случай побыть у воды. Она снимет усталость, очистит мысли.

4. Пей чистую воду, где только можно, не дожидаясь жажды. Это первое лекарство. Куда меня судьба не вела, я прежде искал колодец, источник. Не пей сладкой и соленой (минеральной) вод из бутылок. Первая разъесть печень, вторая замурует сосуды.

5. Ежедневно на твоем столе должны быть овощи. Питательные те овощи, которые согреты и наполнены солнцем. На первом месте – свекла, нет на земле лучшей пищи. Затем – фасоль, тыква, ягода, морковь, томаты, перец, шпинат, салат, яблоки, виноград, сливы.

6. Мясо, если хочется, кушать можешь. Но редко. НЕ ЕШЬ свинину, не одного человека она отправила на тот свет. А вот тоненький ломоть сала пойдет на пользу. Но не копти его. Зачем смолу употреблять …

7. Плохая еда – колбаса, жареный картофель, печенье, сладости, консервы, маринады. Моя еда – это крупы, фасоль, зелень. Хищник наелся мяса – едва ползет, ленивый. А конь от овса весь день воз тянет. Саранча питается травой от того силы имеет летать.

8. Есть лучше по горстке, но часто. Чтобы меньше есть, пью много воды и компотов, ем грубую пищу и сырые овощи. С вечера четверга до вечера пятницы ничего не ем, только пью воду.

9. Пост – крупнейшая благодать. Ничто не укрепляет и не молодит меня так, как пост. Кости становятся легкими, как у птицы. А сердце веселое, как у парня. С каждым крупным постом я молодею на несколько лет.

10. Солнце всходит и заходит – для тебя. Работа спорится после восхода солнца. Привыкнешь к этому и будешь крепок телом и здоровый духом. А мозг лучше отдыхает и светлеет в вечернем сне. Так поступают монахи и воины. И имеют силу служить.

11. Хорошо среди дня вздремнуть полчаса навзничь, чтобы кровь освежила голову и лицо. Плохо спать после еды, потому что тогда кровь становится густая и жир оседает на сосудах.

12. Меньше сиди, но спи вдоволь.

13. Старайся больше быть под открытым небом. Приучи себя жить в прохладном помещении. Достаточно, чтобы ноги и руки были в тепле, зато голова – в прохладе. Тело чахнет и стареет от тепла. В Уссурийске лесах я знал старого китайца, который всегда ходил в ватной одежде, зато в хижине почти никогда не топил.

14. Слабое, мерзлявое тело укрепляй травами. Горстку трав, ягод, листьев, веток смородины, малины, земляники запаривай кипятком и пей целый день. Зимой от этого большую пользу получишь.

15. Не забывайте об орехах. Орех похож на мозг наш. В нем сила для мозга. Хорошо ежедневно употреблять чайную ложку орехового масла.

16. С людьми будь добр и внимателен. У каждого из них, даже пустого, можно чему ни будь научиться. Не делай из людей себе ни врагов, ни друзей. И тогда не получишь от них хлопот.

17. То, что тебе предназначено, будет дано. Только научись смиренно ждать. То, что тебе не надлежит иметь, и ждать не следует. Пусть душа будет легкой.

18. Не верь в предрассудки, звездочётам, не прибегай к ворожбе. Держи душу и сердце в чистоте.

19. Когда на душе плохо, надо много ходить. Лучше полем, лесом, над водой. Вода понесет твою грусть. Но помни: лучшее лекарство для тела и души – пост, молитва и физическая работа.

20. Больше двигайся. Камень который катится, мхом НЕ обрастает. Хлопоты нас держат на земле. Не уклоняйся от них, но и не дай им на собой господствовать. Никогда не бойся начинать изучать новое дело – обновишься сам.

21. Я никогда не был на курорте, ни воскресенье не пролежал. Мой отдых – это смена занятий. Нервы отдыхают, когда трудятся руки. Тело набирается сил, когда работает голова.

22. Не проси мало. Проси велико. И получишь более малого.

23. Не хитри со всего извлекать выгоду, а старайся, чтобы самому быть полезным. Лоза, которая не родит, скоро усыхает.

24. Не будь зубоскалом и пересмешником, но будь веселым.

25. Не переедайте! Голодный зверь хитрее и проворнее сытого человека. С горстью фиников и кружкой вина римские легионеры бежали в полной амуниции 20 километров, врезались во вражеские ряды и сражались полдня без передышки … А от пресыщение и разврата патрициев римская империя пала.

26. После ужина я еще полчаса прогуливаюсь по саду.

27. Когда принимаете пищу, не запивайте её. Не пейте ни до, ни после еды.

28. Чтобы не ходить с ребенком по больницам и аптекам, отдайте его в руки Природы. С малых лет научите ступать по земле босиком. Это сильнейшая закалка. Обгорел ребенок на солнце – это пойдет на пользу, укусила оса или муравей – тоже хорошо, ужалился крапивой, искупался в прохладной воде, поцарапался колючкой, съел падалицу в саду – значит, закалился от недугов, стала крепче телом, сильнее духом.

29. Когда режете овощи ножом, они частично теряют земную силу. Лучше их есть и варить целыми. Лук вдвое полезнее, если его раздавить руками или деревянной дощечкой.

30. Не обязательно пить магазинный чай . Для меня лучшая заварка – из молодых веточек груши. Такой чай очень ароматный и лечебный. Выводит соли и лишнюю воду, снимает боли и воспаление суставов. А кофе, чай, сладкие напитки, пиво подтачивают сердце.